Slovénie

Je suis arrivé à Ljubljana par un bus de nuit en provenance de Zagreb, à moitié endormi, sans rien attendre de particulier. Le temps de traverser le Pont des Dragons et de m’asseoir avec un verre de vin orange dans un bar en encorbellement au-dessus de la Ljubljanica, j’avais compris que j’avais énormément sous-estimé cet endroit. La vieille ville est assez petite pour être traversée à pied en quinze minutes, mais elle vous fait tourner en rond : ici une fontaine baroque, là un marché couvert qui sent les champignons secs et le fromage affiné, un château sur la colline que l’on se promet de visiter et que l’on oublie toujours, tant la rue est vivante. Ljubljana ne cherche pas beaucoup à vous impressionner, et c’est précisément pour cela qu’elle y parvient.

Ljubljana

La ville doit une bonne part de son calme à un architecte. Jože Plečnik, qui a passé des décennies à façonner la capitale entre les deux guerres, a laissé une trace de ponts, de colonnades et une bibliothèque qui donnent au centre l’air d’avoir été dessiné et pas simplement construit. On peut visiter la maison Plečnik, sa propre demeure, et la Bibliothèque nationale et universitaire, dont la salle de lecture s’atteint par un escalier sombre et une poignée de porte en forme de main. La place Prešeren est le point de départ de la vieille ville, et le Pont des Dragons est celui que la ville met sur ses cartes postales. Pour quelque chose de plus décontracté, Metelkova est une ancienne caserne devenue un quartier de fresques, de bars et d’ateliers, et le parc Tivoli est le poumon vert de la ville. Ljubljana est aussi la base la plus pratique du pays : presque tout ce qui suit se fait en excursion d’une journée en bus ou en voiture.

Bled et Bohinj

Le lac de Bled est l’un de ces endroits où l’on s’attend à ce que la réalité déçoive l’image, et ce n’est pas le cas. J’ai connu assez de lieux célèbres sur Instagram pour ressentir ce petit désenchantement quand la lumière est mauvaise, que la foule est dense et que la magie se cache derrière une centaine de personnes brandissant leur téléphone. Bled est différent. L’église sur l’île au milieu de ce lac d’un bleu-vert improbable, le château sur sa falaise, les Alpes juliennes empilées derrière : la scène tient sous tous les angles, à toute heure. L’astuce est d’y aller tôt, très tôt, avant l’arrivée des cars de touristes de Ljubljana et de Vienne. À 6 heures du matin, fin septembre, j’avais presque toute la rive pour moi et l’eau était un miroir. À 10 heures, c’était une tout autre histoire.

Le château de Bled comme l’île de Bled méritent la visite, et la promenade autour du lac prend une heure ou deux, tranquillement. Non loin, les gorges de Vintgar sont une passerelle de bois au-dessus d’une rivière verte, à faire de préférence tôt, elles aussi. Allez-y tôt, ou allez plutôt au lac de Bohinj, plus grand, plus sauvage, qui reçoit peut-être dix fois moins de visiteurs. Il se trouve dans le parc national, avec un ponton, un cercle de montagnes et la cascade de Savica à son extrémité supérieure.

La vallée de la Soča

La vallée de la Soča, au nord de Most na Soči, est ce qui a fait basculer la Slovénie d’une agréable surprise à une véritable obsession. La rivière est d’un turquoise impossible — ni le bleu-vert de l’Adriatique, ni le vert-gris des torrents alpins, mais quelque chose de plus pur et de plus étrange, comme si quelqu’un avait fait fondre de l’aigue-marine. J’ai loué un vélo à Bovec et suivi la vallée toute une matinée, m’arrêtant pour manger un burek dans une boulangerie du village et regarder des kayakistes se battre avec un rapide.

La vallée a plusieurs couches. Kobarid est la ville de la bataille de Caporetto de la Première Guerre mondiale, et possède un bon musée sur le front de l’Isonzo. Les gorges de Tolmin et les gorges de la Mostnica se parcourent au-dessus de l’eau, et la vallée de la Trenta est le haut de la vallée, calme. Au-dessus de tout cela, la route grimpe sur le col du Vršič, une traversée spectaculaire avec cinquante lacets numérotés qui relie la Soča à Kranjska Gora. Les Alpes juliennes au-dessus de Kranjska Gora referment joliment le tableau dans l’angle nord-ouest — randonnée en juillet, ski en février, et dans les deux saisons une qualité de lumière qui donne aux prairies un air de peinture. Le parc national du Triglav couvre toute la chaîne, et le Triglav lui-même, le plus haut sommet du pays, figure sur le drapeau slovène.

Grottes, châteaux et Karst

Au sud et à l’ouest, le pays est creux. La grotte de Postojna est la plus célèbre, un vaste réseau où l’on entre dans un petit train ; elle est touristique mais réellement spectaculaire. À quelques minutes de route, le château de Predjama est construit à l’entrée d’une grotte dans une paroi rocheuse, et ressemble à quelque chose qu’un studio de cinéma rejetterait pour excès. Les grottes de Škocjan, inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, sont plus sauvages : un canyon souterrain où une rivière gronde. Le haras de Lipica est l’endroit où l’on élève les chevaux blancs lipizzans, et Štanjel est un village de pierre sur une colline avec une vue sur le Karst.

La côte et le pays du vin

La Slovénie n’a qu’un court tronçon de côte adriatique, mais c’est un beau. Piran est une ville de style vénitien sur une petite péninsule, avec une place principale, des ruelles étroites et un clocher que l’on peut gravir pour la vue. Koper et Izola sont les villes portuaires laborieuses, et les salines de Sečovlje, près de la frontière croate, sont un paysage d’eaux plates et d’anciennes maisons de sauniers où l’on récolte encore le sel à la main.

À l’intérieur des terres, la vallée de la Vipava et le Brda sont les pays du vin, avec des villages de pierre et des collines en terrasses plantées de vignes, et tous deux méritent un après-midi lent avec un verre de blanc local. Dans le nord-est, Ptuj est une ville médiévale avec un château sur la colline et Maribor est la deuxième ville, célèbre pour une vigne qui pousse sur ses quais depuis des siècles.

Quand y aller : De mai à juin et de septembre à début octobre. L’été est correct, mais Bled est vraiment bondé en juillet et en août. Les intersaisons offrent un meilleur temps pour la randonnée, des hébergements moins chers et les villes de la vallée pour soi. L’hiver dans les Alpes, c’est une vraie destination de ski sans les prix suisses.

Ce que la plupart des guides ratent : Ils traitent la Slovénie comme un détour rapide depuis Vienne ou Zagreb — deux jours, Bled et Ljubljana, terminé. Mais la seule vallée de la Soča mérite trois ou quatre jours, et le Karst près de Postojna (les grottes sont touristiques mais réellement spectaculaires) et la petite région viticole du Brda, près de la frontière italienne, récompensent ceux qui ralentissent. La Slovénie a la taille du New Jersey et concentre plus de variété géographique que des pays dix fois plus grands. Si vous la prenez au pas de course, vous passerez complètement à côté.

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