Kanin

Le téléphérique qui monte de Bovec vers Kanin se prend en trois sections, et quelque part entre la deuxième et la troisième, mon cerveau a tout bonnement refusé d’accepter le changement de décor. Nous avions quitté le fond de la vallée en t-shirt, la Soča scintillant de vert sous la première station, et en arrivant en haut nous nous tenions sur de la roche grise nue, avec des plaques de neige ancienne accrochées aux couloirs à l’ombre, en plein mois de juillet. Lia n’arrêtait pas de se retourner vers la vallée comme si elle appartenait à un tout autre voyage.

La plus haute station de ski dont personne ne parle

Kanin est la station de ski la plus haute de Slovénie, ses pistes débordant même la crête jusqu’en Italie du côté de Sella Nevea, et en hiver elle retient la neige plus tard dans la saison que presque partout ailleurs dans le pays, grâce à son altitude — la station du haut se trouve au-dessus de 2 200 mètres. Nous n’étions pas là pour skier, cela dit ; nous étions venus en été précisément parce que j’avais lu que la vue depuis la crête, par temps clair, portait jusqu’à l’Adriatique. Je n’y ai pas vraiment cru jusqu’à ce que j’aperçoive une fine bande argentée de mer, au-delà des chaînes de montagnes superposées vers le sud, incroyablement lointaine, plus suggestion que vision.

Marcher là où rien ne pousse

Le terrain, tout en haut, est presque lunaire — un karst calcaire récuré jusqu’à l’os, des dolines et des fissures partout, un paysage qui semble appartenir à un endroit bien plus reculé qu’une simple course de téléphérique de vingt minutes depuis une ville avec une pizzeria. Nous avons suivi un sentier balisé le long de la crête pendant une heure, passant devant un refuge où l’on pouvait prendre un thé et une part de gâteau dense au pavot, et le vent là-haut mordait même en plein été, au point que le thé cessait d’être un luxe pour devenir une nécessité.

La descente vers le vert

En redescendant, regarder la végétation se reconstituer station après station — d’abord le lichen et les broussailles, puis le pin nain, puis la prairie alpine bien fournie et fleurie une fois arrivés en bas — donnait l’impression de regarder un documentaire animalier à l’envers, en avance rapide. Nous sommes sortis du téléphérique dans l’air tiède du soir à Bovec, et j’ai eu besoin d’une bonne minute pour me recalibrer, m’attendant encore à moitié à ce vent qui me traversait la veste quarante minutes plus tôt.

Quand y aller : De décembre à avril pour le ski, selon l’enneigement. De juin à septembre pour randonner sur la crête, quand le téléphérique tourne sur son horaire d’été et que les vues portent le plus loin les matins clairs.