Ormož
"Ormož n'a jamais demandé à être célèbre, et c'est exactement pour ça que je l'ai aimée."
Une modeste ville de château sur la Drave, ancrage tranquille d'un district viticole qui éclipse sa propre réputation, juste à la frontière croate.
Ormož se trouve assez près de la frontière croate pour que nos téléphones changent de réseau en y entrant en voiture, une petite ville sur la plaine plate de la Drave que la plupart des itinéraires évitent complètement au profit de Ptuj, vingt minutes plus loin sur la route. C’est une erreur, ou du moins ça l’a été pour nous — nous avons fini par y passer une journée entière presque par accident, et ce fut l’une des étapes les plus ancrantes du voyage.
Un château qui fait sa propre affaire
Le château d’Ormož n’essaie pas de rivaliser avec les plus grandioses édifices d’ailleurs en Slovénie. C’est un bâtiment trapu de l’époque Renaissance avec une cour simple, abritant le musée régional de la ville, et je l’ai aimé précisément pour son absence de prétention. À l’intérieur, aux côtés des salles d’archéologie et d’ethnographie attendues, se trouve une collection étonnamment intéressante retraçant l’histoire viticole de la région — vieux pressoirs, outils de tonneliers, photos en noir et blanc d’équipes de vendangeurs d’il y a un siècle qui auraient pu être prises hier, tant le travail de la vigne lui-même a peu changé.
Nous avons grimpé la petite tour pour une vue sur la plaine de la Drave — plate, verte, traversée par la rivière — avec les collines viticoles d’Ormož-Jeruzalem s’élevant doucement vers le nord, rappel de la rapidité avec laquelle la géographie slovène change en quelques kilomètres.
La moitié discrète du district
Ormož donne son nom à la moitié du district viticole le plus célèbre de Slovénie, officiellement intitulé Ljutomer-Ormož, même si Jeruzalem récolte la plupart des cartes postales. Le côté d’Ormož paraissait moins soigné, plus laborieux, avec des caves familiales le long de petites routes sans grande signalétique. Nous en avons trouvé une par hasard, en suivant un panneau « vino » écrit à la main au bout d’un chemin de gravier, et un homme âgé, qui ne parlait guère plus qu’une poignée de mots d’anglais, nous a fait entrer d’un geste et nous a versé quatre vins différents sans qu’on lui demande rien, remplissant nos verres à chaque fois que nous essayions poliment de refuser.
Son Furmint était sec et miellé à la fois, une contradiction que je n’arrive toujours pas à expliquer pleinement, et nous avons acheté deux bouteilles pour le prix qu’aurait coûté un seul verre à Ljubljana. Lia a dit que c’était le moment du voyage où la Slovénie s’était le plus sentie elle-même — pas mise en scène, simplement offerte.
Quand y aller : De septembre à octobre, pour la saison des vendanges dans les collines environnantes, quand les caves familiales sont les plus animées et accueillantes envers les visiteurs de passage. Le printemps convient bien aussi, pour une version plus calme et plus verte de la même campagne.