Portorož

Nous sommes arrivés à Portorož presque par accident, à la recherche d’un appartement moins cher que tout ce que nous avions trouvé à Piran pendant la dernière semaine chaude de septembre. Je m’attendais à une bande sans âme d’hôtels de villégiature, et pendant la première heure sur la promenade, c’est à peu près ce que j’ai eu — des palmiers plantés un peu trop symétriquement, un casino éclairé en plein après-midi comme s’il était déjà minuit, des bus de tourisme au ralenti devant des hôtels quatre étoiles aux noms comme « Grand » et « Slovenija ». Puis Lia a remarqué quelque chose qui m’avait échappé : la moitié des clients qui se promenaient sur le front de mer en peignoir blanc n’étaient pas exactement en vacances, ils étaient là pour la boue.

La cure de boue salée

Portorož est une ville thermale depuis l’époque austro-hongroise, et la tradition survit presque inchangée : de la boue thérapeutique venue des marais salants voisins de Sečovlje, appliquée sur les articulations et le dos dans des salles de soin qui sentent légèrement le sel et l’eucalyptus. Je suis d’ordinaire la dernière personne à s’inscrire pour une journée spa, mais après trois semaines à randonner dans les Alpes Juliennes, mes genoux ont déposé une requête officielle, et j’ai cédé. Une heure plus tard, j’ai compris l’attrait — pas exactement du luxe, plutôt un rituel un peu médicinal que les habitants prennent au sérieux depuis plus d’un siècle.

La vie de la marina après la tombée de la nuit

Ce qui m’a réellement conquis, c’est la marina la nuit. Une fois les bus d’excursionnistes partis, Portorož se calme et redevient quelque chose de plus proche d’une petite ville adriatique — des bateaux de pêche qui cognent doucement contre le quai, une poignée de restaurants servant des scampis grillés à des tables installées juste au bord de l’eau, des adolescents à scooter qui tournent dans le parking vide du casino faute de mieux à faire. Nous avons mangé une galette cuite au feu de bois dans un endroit sans enseigne, juste un menu à la craie, en regardant les lumières de la presqu’île de Piran s’allumer de l’autre côté de la baie.

Où se baigner vraiment

Évitez les plateformes de baignade en béton juste devant les grands hôtels — fonctionnelles mais sans charme. Marchez plutôt vingt minutes vers le sud en direction de Lucija, où la côte s’ouvre un peu et où la foule se réduit à des familles et des vieux messieurs qui font des longueurs à l’aube. Ce n’est pas une plage de carte postale ; cette portion de l’Adriatique ne fait pas vraiment dans le sable. Mais l’eau est propre, tiède dès juin, et libre de la chorégraphie des perches à selfie que l’on trouve côté Piran.

Quand y aller : Juin et septembre offrent une eau de baignade tiède sans les foules du pic d’août. Si la culture thermale vous intéresse plus que la plage, octobre et novembre apportent des tarifs hors saison et des salles de soin presque vides.