Pohorje

Tous ceux que nous avons rencontrés à Maribor parlaient de Pohorje comme on parle d’un bon restaurant du coin — avec désinvolture, en supposant qu’on finirait bien par y aller, jamais avec l’urgence réservée à Bled ou à la Soča. Nous avons pris le téléphérique depuis la ville un mardi matin de septembre et parcouru de longs tronçons de sentier forestier sans croiser âme qui vive, ce qui, pour une montagne à quinze minutes de la deuxième ville de Slovénie, ressemblait presque à un oubli de la part de la région.

Un massif, pas un sommet

Pohorje n’est pas un sommet unique et spectaculaire comme le Triglav — c’est un massif boisé, large et vallonné, qui s’étend sur une quarantaine de kilomètres, son point culminant, le Črni Vrh, ne dépassant pas les modestes 1 543 mètres. Cette douceur fait tout le charme. La forêt ici est dense, principalement composée d’épicéas et de hêtres, traversée de ruisseaux et d’anciennes pistes d’exploitation forestière devenues sentiers de randonnée et de VTT, et elle n’exige jamais le sérieux technique que demandent les Alpes Juliennes. On peut marcher des heures sans que le terrain ne devienne hostile.

Des cascades sans file d’attente

Les cascades de Šumik, deux chutes sur le ruisseau Lobnica dans la réserve forestière de Šumik, se trouvent au cœur d’une des plus anciennes forêts primaires protégées de Slovénie — des arbres jamais coupés depuis 1893, certains véritablement gigantesques, avec une mousse si épaisse sur l’écorce exposée au nord qu’elle en paraît tapissée. La Grande cascade de Šumik chute d’environ 24 mètres d’un seul jet dans un bassin cerné de hêtres, et nous l’avons eue entièrement pour nous en début d’après-midi, mangeant des pommes sur un rocher plat et n’écoutant rien d’autre que l’eau et le vent circulant à travers des arbres très anciens.

Une tourbière avec sa passerelle

Près de la station de Rogla, une passerelle de bois surélevée traverse Šijec, une véritable tourbière de sphaigne — une curiosité aussi loin au sud, un écosystème relique qu’on associe davantage à la Scandinavie qu’à la Slovénie. Des droséras carnivores poussent le long de la passerelle si l’on regarde d’assez près, et la tourbe exposée dégage une odeur sombre, presque brûlée, qui ne ressemble à rien d’autre dans la forêt environnante. C’est un détour étrange et court, quarante minutes aller-retour tout au plus, qui vaut le coup précisément parce que si peu de visiteurs s’y arrêtent.

L’été après la fonte des neiges

Pohorje fait tourner une véritable station de ski en hiver, mais dès juin les remontées mécaniques ferment ou basculent vers un service estival pour les vététistes, et l’infrastructure de la station — restaurants, téléphérique, quelques attractions de parc aventure — continue de fonctionner à une fraction de sa capacité hivernale. C’est, contre toute attente, la meilleure saison pour visiter si la solitude compte pour vous : accès complet à la forêt, remontées en service, et presque aucune des foules de l’hiver.

Quand y aller : De juin à septembre pour la randonnée, les cascades et la passerelle de la tourbière, quand les sentiers sont secs et la forêt dans son plus beau vert. De décembre à mars pour le ski, si c’est plutôt cela l’objectif.