Jeruzalem

Je l’admets, c’est le nom qui m’a séduit. Jeruzalem, Slovénie — un hameau de peut-être cent habitants, sans aucun rapport avec la ville dont il porte le nom, posé sur une crête viticole tout au nord-est du pays, près de la frontière croate. L’histoire raconte que des croisés de retour, épuisés et contemplant ces collines couvertes de vignes, auraient déclaré avoir enfin trouvé leur terre promise. Je ne sais pas si c’est vrai. Cela ne m’importe pas particulièrement. Je voulais simplement voir un endroit avec ce nom sur le panneau routier, et Lia voulait le vin, alors nous avons roulé depuis Ormož un mardi, presque seuls sur la route.

Une Crête Faite pour la Marche

La route des vins de Jeruzalem grimpe en longues courbes tranquilles à travers le pays de Ljutomer-Ormož, et les vues sont de celles qui vous font vous arrêter tous les quelques centaines de mètres, qu’on le veuille ou non — des rangées de vignes peignées sur les collines dans toutes les directions, un toit de chapelle ou de cave qui perce ici et là dans le vert, et par temps clair, les Slovenske Gorice qui s’étirent vers l’horizon comme une mer verte figée en pleine houle.

Nous nous sommes garés près de la petite chapelle de Marie Reine de la Paix au sommet et avons simplement marché sur la crête pendant une heure, sans vraiment aller nulle part. Il existe tout un réseau de sentiers balisés qui serpentent à travers les vignobles — la vraie route des vins Jeruzalem-Ormož s’étend sur environ 45 kilomètres si l’on veut le circuit complet, mais la courte promenade depuis la chapelle, à travers les vignes du domaine de Vuglajna, puis retour, était exactement le rythme que nous voulions cet après-midi-là.

Le Vin Sans la Performance

C’est la région viticole la plus célébrée de Slovénie, et pourtant les salles de dégustation ont d’une certaine manière l’air d’être la vraie maison de quelqu’un, parce que c’est généralement le cas. Nous nous sommes arrêtés à une petite cave familiale avec une enseigne peinte à la main, pas de site internet, pas de système de réservation, juste une femme qui est sortie en s’essuyant les mains sur son tablier et nous a menés dans une cave fraîche en pierre qui sentait le chêne humide et le moût en fermentation.

Le riesling du Rhin de ces pentes a une minéralité que je n’attendais pas d’un endroit aussi loin de toute côte — vif, minéral, presque salin, apparemment dû à la marne et au grès sous les vignes. Nous l’avons bu lentement, assis dehors sur des chaises en plastique tandis que la lumière virait à l’orange et qu’un fermier quelque part en contrebas brûlait des broussailles, la fumée s’enroulant entre les rangées. Lia a dit que c’était le meilleur verre de vin qu’elle ait bu en Slovénie, et je n’étais pas enclin à la contredire.

Quand y aller : Septembre et octobre, pendant les vendanges, quand les collines grouillent de vendangeurs et que les caves pressent le moût frais — l’odeur seule vaut le déplacement. Le printemps est charmant aussi, quand les vignes bourgeonnent tout juste et que les collines sont encore vertes plutôt que dorées.