Nova Gorica

Nova Gorica existe à cause d’une ligne sur une carte que la Yougoslavie a trouvée gênante. Après la Seconde Guerre mondiale, la nouvelle frontière avec l’Italie a coupé en deux la ville historique de Gorizia, en laissant la majeure partie — et sa gare — du côté italien. La Slovénie a donc bâti une ville nouvelle de toutes pièces juste de l’autre côté de la frontière, une cité socialiste planifiée aux larges boulevards et aux immeubles fonctionnels, conçue à la fin des années 1940 pour prouver que le côté yougoslave pouvait prospérer sans la vieille ville. Ce n’est pas beau au sens conventionnel où le sont Ljubljana ou Piran, et c’est précisément ce qui m’a intéressé — cette ville a été construite comme une déclaration.

Une place sans frontière

La chose la plus étrange et la plus belle de Nova Gorica aujourd’hui, c’est la place Transalpina, qui, depuis l’adhésion de la Slovénie à l’espace Schengen, se tient entièrement ouverte, la ligne frontalière réelle n’étant marquée que par une bande de mosaïque incrustée dans le pavé et une modeste borne de pierre. Je l’ai traversée plusieurs fois rien que pour ressentir l’anticlimax de franchir une frontière internationale en enjambant un carrelage décoratif, sans passeport, sans guérite, sans rien. Lia a acheté un café du côté italien et nous l’avons bu assis sur un banc qui se trouvait, selon la moitié qu’on interrogeait, dans l’un ou l’autre pays.

Deux villes partageant un titre européen

Nova Gorica et Gorizia ont porté conjointement le titre de Capitale européenne de la culture en 2025, la première fois que cette distinction était partagée à travers une frontière entre deux pays différents, et on sent la ville investir dans cette idée — art public évoquant la division et la réunification, lieux culturels rénovés, un sentiment indéniable d’une ville en train de se redéfinir comme autre chose qu’un vestige de la Guerre froide. En marchant sur le large boulevard central, passant devant le monastère de Kostanjevica sur sa colline, où repose le dernier roi Bourbon de France dans une note historique étrange que personne n’explique vraiment de façon satisfaisante, la ville m’a semblé encore en train de chercher ce qu’elle veut devenir ensuite.

Une ville de casino méconnue, si la curiosité vous prend

Il existe aussi ici une couche plus étrange et plus contemporaine : Nova Gorica est devenue une destination de jeu pour les Italiens dans les décennies d’après-guerre, les casinos étant interdits de l’autre côté de la frontière, et plusieurs grands hôtels-casinos fonctionnent encore le long de la ligne. Je n’ai pas joué, mais nous avons flâné dans le hall de l’un d’eux par curiosité, et le contraste entre l’intérieur velours et néon du casino et les rues sobres de la ville planifiée dehors résumait la personnalité double de la ville mieux que n’importe quoi d’autre.

Quand y aller : Le printemps et l’automne, pour une météo agréable à la marche. La ville se prête bien à une visite d’une demi-journée combinée avec Gorizia elle-même, puisque les deux moitiés se comprennent mieux ensemble.