Vallée de la Vipava

Nous sommes arrivés dans la vallée de la Vipava un jour où la bora soufflait, et dès la première heure j’ai compris pourquoi chaque habitant que nous rencontrions nous en parlait avant même de nous demander quoi que ce soit d’autre. La bora est un vent froid et violent qui dévale du plateau du Nanos jusque dans la vallée, parfois assez fort pour fermer des routes et renverser des camions — il existe de véritables clôtures métalliques coupe-vent le long de certains tronçons d’autoroute ici, construites spécifiquement pour garder les véhicules sur le bitume. Nous avions garé la voiture face au vent par une sorte d’instinct, et malgré cela je l’ai entendue tanguer doucement sur ses suspensions presque tout l’après-midi.

Un vin que le vent rend possible

Ce que la bora fait aussi, de façon moins spectaculaire, c’est maintenir les vignobles de la vallée secs et sains, ce qui explique en grande partie pourquoi Vipava est discrètement devenue l’une des meilleures régions viticoles de Slovénie, sans la réputation du Brda plus à l’ouest. Nous nous sommes arrêtés dans un petit domaine familial recommandé par un ami à Ljubljana, avons goûté un Zelen — un cépage qui n’existe pratiquement nulle part ailleurs que dans cette vallée — et une Pinela au goût vaguement de pomme verte et de quelque chose de minéral que je n’arrivais pas à identifier. Le vigneron, un homme âgé aux avant-bras comme des cordages, nous a dit que le vent était la raison pour laquelle les vignes de son grand-père n’avaient jamais pourri, livré avec la fierté un peu lasse de quelqu’un qui a déjà expliqué exactement ça de nombreuses fois.

Des villages construits bas et serrés

Les villages ici sont construits bas et serrés contre les coteaux, une posture défensive contre le vent qui leur donne un air resserré, presque médiéval, même là où les bâtiments eux-mêmes sont plus récents. Nous avons flâné dans le bourg de Vipava lui-même, en passant devant la source de la rivière Vipava — plusieurs sources jaillissant directement d’une paroi calcaire dans un bassin assez clair pour voir chaque galet du fond — et avons déjeuné dans une petite auberge servant du pršut, le jambon local séché à l’air, mûri exactement dans ce vent qui rend tout le reste difficile ici.

À vélo entre les caves

Lia a eu l’idée de louer des vélos pour l’après-midi et de faire le tour de trois petites caves le long d’une boucle de la vallée, ce qui a magnifiquement fonctionné jusqu’à ce que le vent se relève vers seize heures et transforme le trajet du retour en quelque chose de plus proche d’un entraînement contre le vent que d’une balade tranquille. Nous sommes rentrés brûlés par le soleil, légèrement ivres de Zelen, et riant du fait qu’une vallée aussi belle puisse aussi, d’une certaine manière, chercher activement à vous en chasser.

Quand y aller : D’avril à juin et de septembre à octobre, en évitant à la fois la chaleur estivale et la bora hivernale la plus forte, même si le vent peut apparaître à tout moment de l’année. Les vendanges de septembre font pleinement vivre les caves de la vallée.