Škofja Loka

Nous avons pris le bus depuis Ljubljana sur un coup de tête, surtout parce que Lia voulait voir une ville dont elle aimait prononcer le nom à voix haute — Škofja Loka, la prairie de l’évêque — et parce que chaque mention dans les guides s’accompagnait d’une version de la phrase « souvent négligée ». Vingt minutes plus tard, nous étions debout sur un pont de pierre plus vieux que la plupart des capitales européennes, et cette histoire de ville négligée ne me paraissait plus avoir aucun sens.

Là où deux rivières se rencontrent

Škofja Loka se trouve au confluent de la Selška Sora et de la Poljanska Sora, qui s’unissent ici pour former la Sora proprement dite, et la vieille ville occupe la langue de terre entre les deux comme si elle avait été tracée au compas. Le pont des Capucins, construit au XIVe siècle et reconstruit en pierre après des dégâts d’inondation au XVe, traverse l’eau sur de solides arches en ogive, et c’est encore le chemin qu’empruntent les habitants entre la vieille ville et le quartier plus récent de l’autre rive — un pont qui travaille, pas une pièce de musée derrière une corde.

La place principale, Mestni trg, monte en pente douce le long d’une longue courbe élégante bordée de façades pastel baroques et gothiques — jaune, ocre, rose poussiéreux — qui ont survécu presque intactes parce que la ville a été épargnée par les bombardements massifs et la reconstruction d’après-guerre qui ont aplati des pans entiers des plus grandes villes slovènes. Nous nous sommes assis à la terrasse d’un café en haut de la pente pendant la meilleure partie d’une heure, à ne rien faire d’autre que regarder la lumière changer sur les bâtiments d’en face, ce que je n’admets généralement pas apprécier, mais que j’ai fait ici sans aucune réserve.

Le château qui veille sur tout

Le château de Škofja Loka se dresse sur la colline juste au-dessus de la vieille ville, construit à l’origine au XIIIe siècle par les évêques de Freising, qui ont gouverné la ville pendant près de huit cents ans avant qu’elle ne passe entre des mains autrichiennes puis, finalement, slovènes. La montée est assez raide pour mériter la vue : les toits de terre cuite de la vieille ville étalés en contrebas, la rencontre des deux rivières, et, par temps clair, les Alpes Juliennes empilées le long de l’horizon nord. Le château abrite aujourd’hui un musée régional honnêtement meilleur qu’on ne pourrait s’y attendre pour une ville de cette taille — des expositions bien conservées sur l’histoire locale, les costumes folkloriques et l’art religieux, qu’on n’a pas besoin de parcourir en vitesse.

La Passion et quelques notes pratiques

Tous les six ans, Škofja Loka met en scène la Passion de Škofja Loka, basée sur le plus ancien texte dramatique conservé en langue slovène, jouée par des centaines de bénévoles locaux dans les rues et les cours de la vieille ville plutôt que sur une scène. Nous n’étions pas là pour une année de représentation, mais la fierté avec laquelle les habitants en parlaient — spontanément, à plusieurs reprises — m’en a dit long sur le sérieux avec lequel cette ville tient à sa propre histoire.

Quand y aller : D’avril à octobre pour la meilleure lumière sur la vieille ville et une montée confortable jusqu’au château. Une excursion d’une journée depuis Ljubljana fonctionne bien, mais une nuit sur place permet de voir la place au crépuscule, quand les visiteurs d’un jour, tels qu’ils sont, sont déjà rentrés chez eux.