Grad et Goričko

Goričko est la partie de la Slovénie qui apparaît à peine sur les cartes touristiques du pays lui-même, encore moins sur celles de quiconque d’autre — un parc naturel de collines vallonnées, de fermes éparses et d’épaisse forêt de chênes qui longe les frontières hongroise et autrichienne, tout au nord-est du Prekmurje. J’y suis allé en voiture sur un coup de tête après une semaine à enchaîner les incontournables du pays, principalement parce que j’avais lu qu’un château à Grad n’était, dit-on, visité par personne, et je voulais vérifier par moi-même si c’était vrai. C’était vrai.

Le château que personne ne visite

Le château de Grad est, en surface au sol, le plus grand manoir de l’époque Renaissance encore debout en Slovénie, et il se trouve dans un état de délabrement magnifique, légèrement mélancolique. Des cours à arcades au plâtre écaillé, des ailes fermées pour une restauration qui semble avancer à un rythme géologique, de l’herbe qui pousse entre les pavés de la cour. J’ai payé un petit droit d’entrée à un gardien qui a semblé légèrement surpris d’avoir un visiteur, j’ai traversé des pièces résonnantes presque sans signalétique, et je suis resté longtemps dans la cour à écouter absolument rien — pas de circulation, pas d’autres touristes, juste le vent circulant dans les ailes vides. Il y a un étrange privilège à voir un bâtiment véritablement important dans cet état d’abandon tranquille plutôt que dans sa version entièrement restaurée et pourvue de boutique de souvenirs.

Dans le parc naturel

Le parc naturel de Goričko entoure le château et s’étend au-delà de la frontière dans les propres zones protégées de la Hongrie et de l’Autriche, formant l’une de ces zones de conservation transfrontalières qui fonctionnent de manière plus cohérente que la carte politique ne le laisse penser. Le paysage est doux et vallonné plutôt que spectaculaire — vergers, petits vignobles, parcelles de forêt, fermes éparses avec cette même architecture basse et allongée du Prekmurje que j’avais vue plus au sud. J’ai fait une courte randonnée balisée depuis un village près du château et je n’y ai croisé personne, ce qui, après les foules de Bled et de Postojna, ressemblait moins à un inconvénient qu’à l’essence même de l’endroit.

Cigognes et lenteur

Cette région partage la population de cigognes du Prekmurje — des nids sur des poteaux et des cheminées durant les mois d’été — et une lenteur générale qui semble inscrite dans le paysage lui-même plutôt que jouée pour les visiteurs, car il n’y a essentiellement aucun visiteur pour qui jouer. Je me suis arrêté à une ferme qui vendait du miel et de l’huile de graines de courge sur une table au bord de la route, sans personne pour s’en occuper hormis une boîte à cadenas pour le paiement, et j’ai acheté les deux sur la confiance. Ce niveau de confiance tranquille, plus que n’importe quel site en particulier, c’est ce dont je me souviens quand je pense à Goričko.

Quand y aller : De la fin du printemps au début de l’automne pour la randonnée et la population de cigognes à son maximum. Le château et le parc sont ouverts toute l’année, mais le service de bus rural est minimal, une voiture de location est donc quasiment indispensable. C’est une excursion d’une demi-journée ou d’une journée complète, mieux combinée avec Moravske Toplice ou Lendava plutôt qu’utilisée comme base autonome.