Kranjska Gora

Lia a trouvé Kranjska Gora sur une carte pendant que nous hésitions encore entre nous installer à Bled ou pousser plus loin dans les montagnes, et ce qui a fait pencher la balance, très honnêtement, fut la photo d’un tremplin de saut à ski vide et verdoyant en été. Nous avons roulé depuis Bled un mardi matin, vitres baissées, en regardant la vallée se resserrer et les sommets devenir sérieux — c’est ce coin de la Slovénie où les Alpes cessent d’être un décor pour devenir une géographie qu’il faut respecter.

Une station de ski sans neige

Kranjska Gora en juillet est une chose étrange et attachante : des télésièges qui tournent pour des randonneurs plutôt que des skieurs, la rue principale assez calme pour entendre des sonnailles quelque part sur le versant, des terrasses de restaurant qui se remplissent lentement de gens visiblement tout juste redescendus d’un sentier. La ville elle-même est compacte, couverte de bardeaux de bois, sans prétention — rien en elle ne joue le charme alpin pour les touristes, elle l’a simplement par défaut, parce que les montagnes autour ne lui laissent pas d’autre choix. Nous avons passé deux nuits dans une petite pension dont le propriétaire nous a dessiné un itinéraire de randonnée sur une serviette en papier, et il s’est révélé meilleur que tout ce qu’il y avait dans le guide.

Planica est juste à côté

La vallée de Planica, qui abrite le plus grand tremplin de saut à ski du monde, se trouve à quelques minutes de la ville, et même hors saison, elle mérite le détour — l’échelle de la chose est déstabilisante vue d’en bas, une rampe de béton qui disparaît dans la forêt comme si elle avait été construite pour des géants plutôt que pour des athlètes. En hiver, toute cette zone se transforme en l’un des sites de saut à ski les plus sérieux du calendrier de Coupe du monde ; en été, c’est étrangement paisible, juste nous et quelques vététistes sur la route d’accès.

Là où la vallée s’arrête

Ce que j’ai le plus aimé, c’est la rapidité avec laquelle la ville cède la place au rien — dix minutes de marche vers le nord et l’on est en pleine forêt, du genre sans aucune signalisation, avec seulement un randonneur occasionnel venant en sens inverse. Lia voulait continuer vers les frontières italienne et autrichienne, toutes deux absurdement proches, mais nous avons rebroussé chemin pour dîner : klobasa et moutarde, un litre de bière Union, et cette fatigue particulière que donnent l’altitude et une longue marche, qui est une bonne fatigue.

Quand y aller : De décembre à mars pour le ski, de juillet à septembre pour la randonnée et le temps le plus doux. La fin du printemps peut encore avoir de la neige sur les sentiers en altitude. C’est aussi le point de départ naturel pour prendre la route du col de Vršič, à prévoir si cela figure à votre itinéraire.