Collines de Haloze

Haloze ne s’annonce pas comme le fait Jeruzalem, avec sa signalétique de route des vins et ses brochures de dégustation. C’est une région plus rude et plus escarpée qui longe la frontière croate au sud de Ptuj, et la première chose que j’ai remarquée en la traversant en voiture, c’est la pente — des rangs de vigne filant tout droit sur des versants si raides qu’ils ressemblaient davantage à des falaises vertes qu’à des terres agricoles.

Des vignes au bord du gouffre

Le sol ici diffère des collines plus douces plus au nord — du flysch, un mélange friable de grès et de marne qui s’érode facilement et rend le travail de la vigne brutalement pénible mais, apparemment, donne un vin particulier. Nous nous sommes arrêtés à un point de vue au-dessus du village de Zgornje Grušovje et sommes restés un moment à contempler le motif que cela dessinait : des terrasses cousues dans les versants à des angles qui m’ont fait grimacer rien qu’en pensant aux vendanges à la main, ce qui reste, ici, presque toujours la méthode utilisée.

Un vigneron rencontré près de Cirkulane, qui cultive du modra frankinja et du rumeni muškat sur une pente que je n’aurais pas voulu monter les mains vides, nous a dit que c’est précisément cette raideur qui explique le goût du vin — un meilleur drainage, une exposition au soleil plus directe, et des racines qui doivent creuser profond pour survivre. Il l’a dit avec la fierté tranquille de quelqu’un qui a cessé de remarquer à quel point son propre métier est difficile.

Des villages sans prétention

Les hameaux disséminés à travers Haloze — Cirkulane, Zavrč, les abords extérieurs de Gorišnica — sont petits, agricoles, largement inconnus de quiconque ne se dirige pas déjà vers une cave précise. Nous avons déjeuné dans une gostilna familiale où le menu était récité plutôt qu’imprimé, et nous avons mangé une assiette de štruklji, des quenelles roulées fourrées au fromage blanc, que la mère du propriétaire avait apparemment préparées le matin même.

Lia a dit ensuite que Haloze lui avait semblé la version la plus brute de la Slovénie rurale que nous ayons vue — aucune signalétique destinée aux touristes, aucun menu en anglais, juste un paysage qui travaille dur pour gagner sa vie et qui, malgré tout, réussit à rester beau.

Quand y aller : De fin septembre à octobre pour les vendanges, quand on peut voir les vendangeurs travailler à la main les rangs presque verticaux — un spectacle en soi. Le début de l’été est une alternative plus calme et plus verte si vous préférez sauter l’agitation et simplement profiter des vues.