Lendava

Lendava se trouve tout à l’extrémité orientale de la Slovénie, assez proche de la Hongrie pour que les panneaux routiers passent au bilinguisme hungaro-slovène et que l’identité de la ville soit réellement double plutôt que jouée pour les touristes. C’est le dernier arrêt avant la frontière, un endroit que la plupart des itinéraires sautent entièrement parce qu’il exige un détour délibéré hors de la route entre Ljubljana et Budapest plutôt que de s’y trouver commodément placé. Nous avons fait le détour en quittant le Prekmurje, et je suis content de l’avoir fait — c’est l’une des villes les plus discrètement singulières du pays.

Les collines au-dessus de la ville

Le véritable attrait de Lendava n’est pas le centre-ville, ce sont les collines qui s’élèvent derrière, plantées presque entièrement de vignes et couronnées d’une tour d’observation moderne — le Vinarium — construite précisément pour que les visiteurs puissent voir la Slovénie, la Hongrie, la Croatie, et par temps clair l’Autriche, tout cela depuis le même point. Je l’ai grimpée à l’heure dorée et la vue justifiait chaque marche : les rangs de vigne dévalant la pente dans la lumière rasante, la plaine plate de la Mura s’étirant vers la Hongrie, et ce sentiment de se tenir à un véritable carrefour plutôt que sur une colline anodine. Le vin produit ici — surtout des cépages blancs adaptés à ce climat pannonien — se vend dans de petites caves creusées à même le flanc de la colline, des exploitations familiales où l’on frappe et où quelqu’un finit par apparaître pour vous verser un verre de ce dont il est le plus fier cette saison.

Synagogue et château

La ville elle-même abrite deux bâtiments qui valent l’arrêt. La synagogue de Lendava, magnifiquement restaurée, est l’une des rares survivantes en Slovénie et un marqueur discret de la communauté juive qui existait ici avant la Seconde Guerre mondiale et que celle-ci a détruite — un petit musée bien tenu documente aujourd’hui cette histoire avec plus de soin que d’éclat. Le château au-dessus de la vieille ville, plus manoir que forteresse, abrite un musée régional consacré au feuilletage ethnique et culturel du Prekmurje — hongrois, slovène, et les plus petites communautés qui ont traversé cette zone frontalière pendant des siècles.

Une frontière qui n’en a pas l’air

Ce qui m’est resté de Lendava, c’est à quel point la frontière semblait peu compter sur le terrain. Les menus sont bilingues sans façon, le dialecte local mêle des emprunts hongrois aux phrases slovènes, et les collines viticoles se poursuivent sans interruption à travers une limite qui n’existe surtout que sur les cartes et dans les tampons de passeport. C’est un correctif utile si vous avez passé le reste d’un voyage en Slovénie dans les Alpes Juliennes plus homogènes — un rappel que ce petit pays contient plus de variété interne, linguistiquement et culturellement, que sa taille ne le laisse supposer.

Quand y aller : Septembre et octobre pour les vendanges, quand les caves à vin sont les plus animées et que les collines changent de couleur. Le printemps est agréable et calme. La vue depuis la tour Vinarium est meilleure par temps clair — vérifiez la météo avant de faire le détour spécifiquement pour le panorama.