Logarska Dolina

La route qui mène à Logarska Dolina se rétrécit à mesure qu’elle grimpe. J’ai passé plus de temps qu’il n’était sans doute prudent à regarder la vallée s’ouvrir dans le rétroviseur plutôt que la route devant — les Alpes de la Savinja s’assemblant derrière nous en quelque chose qui exigeait d’être contemplé, même par le mauvais côté. C’est Lia qui lisait la carte. Elle était mieux placée pour ça.

La vallée que personne ne mentionne

Logarska Dolina est une vallée glaciaire des Alpes de la Savinja, en Slovénie, et elle figure dans la plupart des guides comme une note de bas de page à propos de tout autre chose. Nous l’avons trouvée parce que Lia avait lu un article sur une cascade. Nous y sommes arrivés en nous attendant à quelque chose de modeste et avons découvert au lieu de cela une vallée s’étirant sur six kilomètres sous des sommets dépassant les 2 000 mètres, avec une auberge-ferme au bout de la route de gravier servant de la truite fumée à froid, et un silence si total qu’on entendait la rivière depuis le parking. La Savinja prend sa source ici — ce n’est encore guère une rivière à ce stade, plutôt un torrent rapide et limpide qu’on peut enjamber par endroits — et elle emporte le froid des sommets environnants d’une manière physique qui maintient la température au fond de la vallée systématiquement de plusieurs degrés inférieure à celle de l’entrée.

La cascade de Rinka

La Rinka est la plus haute cascade à chute libre de Slovénie : 90 mètres, une seule chute depuis un ressaut calcaire à la tête de la vallée, visible depuis le parking comme un fil blanc sur la roche grise. La marche jusqu’au pied prend une vingtaine de minutes sur un sentier facile longeant la Savinja. À la base, l’eau s’éventaille sur la paroi rocheuse plutôt que de tomber en une seule colonne, et la brume descend la vallée en portant une fraîcheur minérale que l’on sent sur le visage avant même d’être assez près pour distinguer le détail de la chute. Le bruit s’amplifie peu à peu à mesure que l’on approche — d’abord une basse fréquence dans la poitrine, puis le rugissement plein. Nous avons mangé le pain acheté à Mozirje assis sur un rocher dans les embruns et sommes restés près d’une heure avant de réaliser qu’aucun de nous n’avait songé à partir.

Les fermes en activité

Ce qui distingue Logarska des vallées alpines plus célèbres de Slovénie, ce sont les fermes éparpillées à travers elle. Ce ne sont pas des reconstitutions patrimoniales ni des exploitations agritouristiques bâties pour ressembler à des fermes. Ce sont de vraies fermes en activité — du bétail, des bottes de foin séchant sur des cadres de bois appelés kozolec, du lait vendu à un petit guichet dans le mur de la ferme à un prix inscrit sur une carte. Elles se trouvent simplement occuper un paysage d’une beauté véritablement embarrassante sans attirer particulièrement l’attention sur ce fait. La vallée de Robanov Kot, une petite vallée latérale accessible par une piste cahoteuse à quelques kilomètres en retrait de la route principale, compte une poignée de ces fermes et presque aucun visiteur. Je l’ai remontée dans le mauvais rapport pendant la majeure partie de l’ascension et je ne tenais pas assez à le corriger pour le faire.

La lumière de fin de journée

La vallée est orientée à l’ouest à son extrémité ouverte et à l’est à la tête de falaise de la Rinka, ce qui fait que la lumière la traverse en fin d’après-midi avec une lenteur particulière : or sur les versants ouest, les sommets orientaux déjà dans l’ombre, le fond de la vallée captant les derniers rayons horizontaux du soleil par la trouée des montagnes. Je suis resté au-delà du moment où j’aurais dû faire demi-tour pour rentrer à Mozirje. Puis je suis resté plus longtemps encore. La vallée ne vous chasse pas — il n’y a pas d’heure de fermeture, pas de barrière en travers de la route au crépuscule. Il fait simplement sombre et froid, lentement, et c’est le seul signal que vous recevez.

Ce qu’il faut savoir avant d’y aller

La route d’accès est étroite et, par endroits, véritablement serrée lorsqu’un autre véhicule arrive en sens inverse. La vallée est un parc paysager protégé et perçoit un petit droit d’entrée à la barrière. En pleine saison estivale, les voitures particulières sont parfois restreintes certains jours et une navette circule depuis Mozirje — vérifiez les dispositions en vigueur avant de prendre la route.

Quand y aller : De juin à septembre pour la randonnée et la cascade à son débit le plus spectaculaire. Mai apporte la fonte des neiges et de hautes eaux, mais les sentiers peuvent être boueux. La mi-octobre est sans doute la meilleure semaine de l’année : les prairies alpines virent au jaune, les hêtraies passent au cuivre et à la rouille, et la foule de l’été a entièrement disparu. Évitez janvier et février, sauf si vous avez des pneus neige et une raison précise.