Moravske Toplice

Le Prekmurje ne ressemble pas à la Slovénie des cartes postales. Il n’y a pas de montagnes ici, pas de rivières turquoise entaillant des gorges calcaires — juste des terres agricoles plates, des cigognes nichées sur les cheminées, et des routes qui filent tout droit entre des champs de blé et de courges. C’est la partie du pays que la plupart des visiteurs sautent entièrement, nichée à l’est de la Mura contre la frontière hongroise, et c’est exactement pour cela que Lia et moi avons fini par l’aimer. Nous sommes venus pour l’eau thermale et sommes restés pour ce sentiment d’avoir trouvé une Slovénie que personne d’autre ne prenait la peine de voir.

De l’eau venue de deux kilomètres de profondeur

L’eau thermale de Moravske Toplice est réellement étrange. Elle est pompée à près de deux kilomètres sous terre, en ressort noire ou ambre foncé selon la charge minérale, et porte une vague odeur de la terre profonde où elle a passé des millénaires. Le complexe thermal principal — Terme 3000 — est un vaste ensemble à l’aspect un peu daté, avec des bassins intérieurs et extérieurs, mais c’est l’eau elle-même qui fait le travail. Je ne suis normalement pas du genre à apprécier les spas ; je m’agite après vingt minutes assis immobile dans de l’eau chaude. Ici, j’ai tenu deux heures sans m’en rendre compte, dérivant entre un bassin extérieur fumant contre l’air froid du matin et un bassin intérieur éclairé d’orange par la teinte minérale.

Les villages autour

Ce que je n’attendais pas, c’était à quel point j’allais apprécier les villages entourant le spa. L’architecture du Prekmurje a son propre caractère discret — de longues fermes basses avec des greniers en bois appelés kašče, des cigognes nichant sur les cheminées et les poteaux électriques d’avril à août, des vignobles sur les collines basses vers la frontière hongroise plantés de cépages dont je n’avais jamais entendu parler avant ce voyage. Nous avons loué des vélos pour un après-midi et traversé Filovci, un village connu pour sa poterie noire — un artisanat local particulier où l’argile est cuite d’une manière qui lui donne une couleur charbon profond plutôt que terre cuite. J’ai acheté une petite cruche dans un atelier tenu par la même famille depuis des générations, plus par culpabilité d’avoir interrompu l’après-midi du potier que par réel besoin d’une cruche, et elle trône depuis sur notre étagère au Mexique, comme l’un de ces objets qui rappellent instantanément un lieu.

La gibanica de Prekmurje

On ne peut pas parler honnêtement de cette région sans mentionner la gibanica, la pâtisserie feuilletée originaire du Prekmurje — pavot, noix, pomme et fromage blanc empilés entre des feuilles de pâte filo et cuits jusqu’à ce que les couches se figent en quelque chose entre le gâteau et le strudel. Elle bénéficie d’une appellation d’origine protégée au sein de l’UE, ce qui montre à quel point les Slovènes la prennent au sérieux. J’en ai mangé une part dans un petit restaurant de pension près du spa, avec un café qui parvenait à être à la fois trop faible et totalement satisfaisant, et j’en ai redemandé une deuxième part en moins de dix minutes. Lia, plus disciplinée que moi, s’est contentée d’une seule.

Le rythme de l’endroit

Il n’y a pas un seul site spectaculaire à Moravske Toplice — pas de château sur une falaise, pas de réseau de grottes, pas de lac glaciaire. Ce qu’il y a à la place, c’est une lenteur qui semblait méritée après deux semaines à traverser les Alpes Juliennes et le littoral à un rythme plutôt soutenu. Nous n’avons presque rien fait pendant deux jours. C’était exactement la bonne dose de rien.

Quand y aller : Le spa fonctionne toute l’année et est sans doute à son meilleur pendant les mois froids, quand le contraste entre l’air hivernal et l’eau thermale est le plus saisissant. Les cigognes sont visibles d’avril à août si l’observation de la faune fait partie de l’intérêt. Évitez les semaines de pointe des vacances d’été slovènes en juillet, quand les bassins extérieurs se remplissent de touristes nationaux.