Brda
"Quelque part dans ces collines, la Slovénie devient l'Italie, et je n'ai jamais remarqué le moment exact où c'est arrivé."
Des collines viticoles ondulantes à la frontière italienne, souvent surnommées la Toscane de la Slovénie, où vergers de cerisiers et vignobles se fondent sans discontinuité à travers une frontière que personne ne prend la peine de remarquer.
Tous ceux qui ont entendu parler de Brda la décrivent de la même façon — la Toscane de la Slovénie — et j’y suis arrivé en m’attendant à lever les yeux au ciel devant cette comparaison, pour finalement me retrouver à hocher la tête au bout de vingt minutes. Les collines ondulent en vagues douces identiques, les vignobles rayent les pentes en rangées bien nettes, des cyprès plantés avec une intention manifeste le long des allées, des fermes de pierre couleur de vieil os. La comparaison est un raccourci paresseux, mais elle est aussi tout simplement juste, et j’ai cessé d’y résister quelque part vers le deuxième verre de vin.
Des Collines Viticoles Sans Frontière
Brda touche directement la région viticole italienne du Collio, et les deux zones sont, géologiquement et culturellement, le même endroit scindé par une frontière du XXe siècle que les vignes n’ont manifestement jamais accepté de respecter. Nous avons emprunté plusieurs petites routes qui traversaient la frontière sans le moindre panneau, les vignobles de part et d’autre indiscernables, les styles de vin étroitement liés — les deux régions privilégient le même cépage local, le Rebula (Ribolla Gialla côté italien), cultivé dans le même sol de marne et de grès que les habitants appellent opoka. Nous l’avons goûté dans une petite cave familiale à Dobrovo, où le propriétaire nous a servi quatre millésimes côte à côte et nous a laissés observer à quel point le vin changeait radicalement avec seulement deux ou trois ans d’âge.
Les Cerises Avant les Raisins
Avant d’être connue pour son vin, Brda était connue pour ses cerises, et les vergers couvrent encore une immense part des collines, fleurissant chaque printemps en une vague rose pâle qui attire sa propre petite foule de photographes. Nous y étions au début de l’été, après la saison de floraison mais en plein milieu de la récolte des cerises, et nous avons acheté un sac à un étal en bord de route tenu par une femme qui a refusé le paiement pour la poignée supplémentaire qu’elle nous a glissée « pour la route ». Lia a mangé la majeure partie du sac avant que nous n’ayons parcouru cinq kilomètres de plus.
Le Château au-Dessus de Tout
Le château de Dobrovo, un bâtiment Renaissance trapu au centre de la région, abrite une petite galerie et une cave à vin dans son sous-sol voûté, mais la vraie raison d’y grimper est la vue depuis sa terrasse — toute la mosaïque de vignobles et de vergers étalée en contrebas, les Alpes Juliennes visibles au nord par temps clair, et si l’on regarde attentivement, l’endroit exact où les collines cessent d’être slovènes pour devenir italiennes, même si rien au sol ne le signale.
Quand y aller : Avril pour les fleurs de cerisier, juin et juillet pour la récolte des cerises elle-même, et de septembre à octobre pour les vendanges et le vin nouveau. Chaque saison montre un paysage véritablement différent.