Ljubljana

Je suis arrivé à la gare de Ljubljana en m’attendant à une ville de transit — le genre de capitale européenne de taille moyenne qu’on traverse en route vers quelque chose de plus célèbre. Ce que j’ai trouvé à la place, c’est une ville qui avait silencieusement trouvé quelque chose, un équilibre entre densité et espace pour respirer qui la fait ressembler moins à une ville qu’à un très bon quartier.

Le Long de la Ljubljanica

La rivière est assez étroite pour qu’on puisse se crier dessus d’un bord à l’autre, et au crépuscule les terrasses des cafés sur le Mestni trg et le Stari trg sont bondées de gens qui semblent n’avoir nulle part de mieux où aller. C’est la qualité particulière de Ljubljana que j’ai mis un jour à nommer : personne n’a l’air de passer. Les saules trempent leurs doigts dans l’eau verte. Le château en hauteur est éclairé d’ambre. Ça sent le café torréfié des kiosques près du Ribji trg, l’ancienne place du marché aux poissons, mêlé à quelque chose de légèrement végétal venu de la rivière elle-même.

Lia et moi avons longé la berge trois fois en deux jours, c’est ainsi que nous avons découvert que le Tromostovje — le célèbre Triple Pont — impressionne moins en photo qu’en se tenant dessous, à regarder les gens traverser les trois bras simultanément dans des directions différentes, comme si le pont était une conversation.

Le Marché et le Château

Le marché central le long du Vodnikov trg, c’est là que Ljubljana mérite sa réputation de ville vivable. Un samedi matin, j’ai mangé un burek dans un sachet en papier, encore chaud, la pâte feuilletée me laissant de l’huile sur les doigts, en regardant une femme négocier longuement pour une botte de radis. Il y a des étals de miel, des vendeurs de champignons en automne, des vendeurs de saucisse de Carniole qui dissipent tout scepticisme envers la cuisine d’Europe centrale.

La montée jusqu’au château de Ljubljana à travers la vieille ville prend quinze minutes et passe par un enchevêtrement de ruelles médiévales — le Gornji trg est le plus calme — où les fenêtres ont encore de larges rebords en pierre et les immeubles se penchent légèrement les uns vers les autres de chaque côté de la rue, comme de vieux amis.

Ce qui m’a vraiment surpris, c’est le funiculaire du château. J’avais supposé que ce serait un piège à touristes et j’avais failli le passer. C’est en fait une cabine en verre qui s’élève en biais à travers la roche elle-même, un petit tunnel d’ingénierie moderniste dans une colline médiévale. La vue du sommet s’étend jusqu’aux Alpes juliennes dans toutes les directions, et par un matin de novembre dégagé, les sommets étaient déjà blancs.

Quoi Manger et Boire

Au-delà du burek, cherchez un endroit qui serve des žlikrofi — la réponse slovène aux raviolis, garnis de pomme de terre et d’herbes et servis avec de l’agneau. Le vin est sous-estimé : la Rebula de la région de Goriška Brda a une qualité minérale saline que je n’attendais pas d’un pays sans accès à la mer.

Quand y aller : Le printemps tardif (mai-juin) et le début de l’automne (septembre-octobre) offrent le meilleur temps pour se balader — doux, sec, la lumière à un angle rasant qui fait luire le château. Évitez août, quand la ville se vide un peu et que la chaleur écrase tout.