Slovenske Konjice

Nous sommes venus à Slovenske Konjice pour le vin et sommes restés pour le monastère, ce qui est plus ou moins l’inverse de ce à quoi je m’attendais. C’est une petite ville coincée entre la vallée de la Dravinja et la lisière boisée du massif du Pohorje, sans prétention depuis la route principale, mais qui s’est révélée être l’une des demi-journées les plus gratifiantes de tout notre voyage en Štajerska.

Le plus ancien domaine viticole de Slovénie

Zlati Grič, à la lisière de la ville, revendique le titre de plus ancien domaine viticole en activité continue de Slovénie, avec des caves et des traditions vinicoles remontant aux moines de la Žička Kartuzija. Nous avons fait la visite plus par curiosité que par réelle attente, et nous nous sommes retrouvés dans une cave à barriques qui sentait fortement le chêne et les peaux de raisin fermentées, les murs tapissés de bouteilles poussiéreuses remontant plus loin que ce que l’un ou l’autre pouvait vraiment concevoir.

La dégustation qui a suivi comprenait un Sauvignon et une Rebula, tous deux plus vifs et plus minéraux que ce à quoi je m’attendais d’une région que j’avais sous-estimée avant ce voyage. Lia a acheté une bouteille de Zweigelt, surtout parce qu’elle aimait l’étiquette, et ça s’est révélé être l’un des meilleurs rouges que nous ayons bus en Slovénie.

Les ruines dans la forêt

Mais c’est la Žička Kartuzija — les ruines du monastère chartreux à quelques kilomètres dans les collines — qui m’est restée en tête le plus longtemps. Fondée dans les années 1160, elle fut autrefois le plus grand monastère chartreux d’Europe centrale, et ce qu’il en reste aujourd’hui est une étrange demi-ruine, émouvante : une église baroque encore debout, plus ou moins intacte, entourée des fondations basses en pierre des cellules individuelles des moines, disséminées dans de tranquilles clairières forestières.

Nous étions presque seuls là-bas un après-midi de semaine, rien que le chant des oiseaux et le bruit de nos propres pas sur les allées de gravier entre les fondations des cellules. Les chartreux vivaient dans un silence et une solitude quasi totaux, chaque moine seul dans sa propre petite maison avec un jardin, ne se réunissant que pour la prière — et debout dans les ruines de cette solitude, dans une forêt aussi silencieuse, j’ai compris cette pulsion un peu mieux que je ne m’y attendais.

Quand y aller : De septembre à octobre pour les vendanges dans les domaines viticoles, ou à la fin du printemps quand la forêt autour des ruines du monastère est la plus verdoyante et que la montée ressemble moins à une corvée qu’à l’essentiel du voyage.