Nayarit
"Le Nayarit, c'est d'où viennent les Wixáritari — le peuple que les Espagnols appelaient Huichol, qui a préservé sa pratique religieuse précolombienne dans la sierra en restant hors d'atteinte. L'art en fil de laine et la cérémonie du peyotl se perpétuent encore aujourd'hui."
Un État côtier du Pacifique où la ville de surf de Sayulita et les mangroves foisonnantes d'oiseaux de San Blas cohabitent avec le peuple montagnard wixárika (huichol), qui produit l'art en fil de laine le plus visuellement complexe des Amériques et effectue chaque année le pèlerinage du peyotl jusqu'à San Luis Potosí.
Le Nayarit est ce petit État du Pacifique coincé entre le Sinaloa (au nord) et le Jalisco (au sud) qui a réussi à être à la fois célèbre pour une ville de surf (Sayulita, techniquement commercialisée comme la Riviera Nayarit pour profiter de la proximité de Puerto Vallarta, dans le Jalisco) et largement invisible pour le circuit touristique international qui le traverse.
La côte entre San Blas et la frontière du Jalisco a été développée sous la marque Riviera Nayarit — Sayulita, San Pancho, Punta de Mita — mais ce développement reste à l’échelle du surf et des boutiques, pas des grands complexes hôteliers. Puerto Vallarta se trouve techniquement dans le Jalisco ; l’aéroport international et les infrastructures hôtelières de type resort sont du côté Jalisco de la frontière étatique. La côte du Nayarit capte le trop-plein et les voyageurs qui choisissent délibérément l’alternative à échelle plus modeste.
San Blas (traité séparément) est le port colonial et le haut lieu d’observation ornithologique de la côte nord — les Espagnols y ont établi un chantier naval au XVIIIe siècle, et l’infrastructure qui en résulte (un fort, une église, un port) n’est aujourd’hui plus que ruines, entourées des estuaires de mangrove qui abritent l’une des populations d’oiseaux les plus denses de l’ouest du Mexique. La balade en bateau dans les mangroves de La Tovara est l’activité incontournable.
Mexcaltitán (traitée séparément) est l’île circulaire de la lagune côtière que certains historiens identifient à l’Aztlán mythologique — la patrie aztèque d’où le peuple mexica aurait migré vers le sud pour fonder Tenochtitlán. Cette identification est contestée par les archéologues ; l’île circulaire au milieu d’une lagune côtière, inondée saisonnièrement, est bien réelle et bien singulière.
Le peuple wixárika (huichol) vit dans la sierra entre le Nayarit et le Jalisco, à des altitudes dépassant 2 000 mètres, et perpétue une tradition religieuse et cérémonielle qui inclut le pèlerinage annuel du peyotl jusqu’au désert de Wirikuta, dans le San Luis Potosí — un trajet de 900 kilomètres pour récolter le cactus sacré. Les tableaux en fil de laine et les perles que les Wixáritari produisent pour la vente commerciale comptent parmi les arts textiles les plus complexes des Amériques.
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Lieux à Nayarit
mexicoAcaponeta
L'une des plus anciennes villes coloniales du Nayarit, Acaponeta porte sans complexe ses fondations du XVIe siècle — une place dominée par la cathédrale, des rues étroites aux façades ocre passées, et une campagne environnante de canne à sucre qui donne à la cuisine locale un caractère bien à elle.
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mexicoAhuacatlán
À mille mètres dans la sierra de Nayarit, Ahuacatlán se tient sous la longue ombre du Volcán Ceboruco — un cône qui est entré en éruption pour la dernière fois en 1870 et a laissé une coulée de lave qui semble encore s'être refroidie la semaine dernière. La ville a obtenu son titre de Pueblo Mágico sans perdre le rythme de son marché du mercredi ni les distilleries de mezcal qui tournent discrètement dans les collines alentour. La plupart des gens qui parcourent le corridor Tepic–Guadalajara passent tout droit sans s'arrêter. Ça arrange bien la ville.
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mexicoBahía de Matanchén
Juste au sud de San Blas, Bahía de Matanchén est un vaste arc de côte adossé à la jungle, célèbre parmi les surfeurs pour produire l'une des vagues les plus longues du monde — plusieurs kilomètres sur une bonne houle —, même si la lumière qui tombe ici au crépuscule, et les gargotes de fruits de mer le long de la route côtière, suffisent amplement à justifier le détour, planche ou pas. Une colonie de frégates superbes niche dans les mangroves à l'extrémité sud de la baie, ce qui complique la dernière heure avant le coucher du soleil de la meilleure des façons.
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mexicoBucerías
Une ville balnéaire au nord de Puerto Vallarta qui, depuis une bonne dizaine d'années, devient discrètement l'une des meilleures destinations gastronomiques du Mexique — en grande partie parce que ceux qui le savent préfèrent que ça reste ainsi. Le marché de rue du mercredi sur l'avenue Lázaro Cárdenas est de ces événements autour desquels on planifie ses dates de voyage ; la plage est large, peu fréquentée, et se moque bien de la comparaison.
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mexicoChacala
Un minuscule village de baie à une heure au nord de Puerto Vallarta, sans hôtels de chaîne, avec une plage qui a résisté au développement qui a englouti Sayulita, et une qualité de silence que l'on remarque immédiatement et que l'on n'apprécie pleinement qu'après une journée entière.
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mexicoCompostela
Compostela est une ville coloniale sur la route principale de Tepic vers la côte, dans une vallée cernée de champs de tabac, et l'une des plus anciennes implantations espagnoles de la côte pacifique occidentale du Mexique — Francisco Vásquez de Coronado y gouvernait avant son expédition de 1540 vers ce qui est aujourd'hui le sud-ouest des États-Unis. Je m'y suis arrêté une heure en route vers Puerto Vallarta, j'ai mangé une mangue à un étal de bord de route et j'ai remarqué quelque chose dans la lumière de cette vallée que je n'ai jamais vraiment réussi à m'expliquer depuis.
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mexicoHuaynamota
Un village indigène cora tapi au fond des Barrancas del Nayar, accessible seulement par une piste de canyon accidentée ou par une traversée de deux heures en lancha en remontant le fleuve San Pedro Mezquital. Des sources chaudes suintent des falaises au ras de l'eau, et le canyon — encore territoire náayeri à tous égards — fait paraître la majeure partie du Mexique accessible comme un tout autre pays.
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mexicoIxtlán del Río
Ixtlán del Río est une ville de bord de route au Nayarit que la plupart des gens traversent sans s'arrêter — et ceux qui s'arrêtent viennent en général pour El Cerrito, un site cérémoniel précolombien en périphérie de la ville, doté d'un temple circulaire comme presque aucun autre dans l'ouest du Mexique. La culture Aztatlán l'a construit entre 900 et 1200 apr. J.-C., et il est toujours là, au bord de l'asphalte, à peine signalé, la plupart du temps désert.
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mexicoIxtlán del Río
Une petite ville du Nayarit sur la route Guadalajara-Tepic dont la vraie raison de s'arrêter se trouve juste en dehors du centre : une zone archéologique bâtie autour d'un temple circulaire dédié à Quetzalcóatl, l'une des seules structures précolombiennes circulaires de l'ouest du Mexique. Le trafic rugit sur la voie libre et presque personne ne bifurque.
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mexicoJala
Un Pueblo Mágico tranquille au pied du Ceboruco, un volcan actif dont la dernière éruption remonte à 1875 et qui exhale encore du soufre par les évents de son cratère. Jala abrite aussi le maíz jaleño, une variété de maïs patrimoniale qui atteint quatre mètres de haut — et une place où il ne se passe pas grand-chose, ce qui s'avère précisément l'intérêt du lieu.
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mexicoLa Cruz de Huanacaxtle
Une ville de marina en eau profonde au nord de Puerto Vallarta où les navigateurs vivant à bord ont discrètement bâti l'une des scènes culinaires les plus intéressantes du Nayarit. Le marché aux puces du dimanche attire la moitié de la baie, et le pescado zarandeado fumé au bois sur la plage constitue une référence qui vaut le détour.
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mexicoLa Peñita de Jaltemba
La Peñita de Jaltemba est un village de pêcheurs bien vivant sur la baie de Jaltemba, où le tianguis du jeudi attire des vendeurs de trois États et où personne n'est encore venu tout améliorer. Les fruits de mer sont honnêtes, la baie est calme, et la foule du week-end est entièrement locale.
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mexicoLo de Marcos
Lo de Marcos est un Pueblo Mágico qui n'a pas vraiment ajusté son comportement en conséquence. La plage s'étire, longue et vide, dans les deux directions, les palapas craquent agréablement dans le vent du Pacifique, et le poisson des restaurants du bord de mer est arrivé sur des bateaux que l'on aperçoit depuis sa table.
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mexicoMexcaltitán
Un village-île parfaitement circulaire surgissant des marais côtiers du Nayarit, Mexcaltitán s'inonde chaque été jusqu'à ce que ses rues pavées disparaissent sous la lagune et que les pêcheurs troquent leurs pieds contre des pirogues. Certains anthropologues pensent qu'il s'agit d'Aztlán — le point d'origine mythique du peuple aztèque — bien que le village semble indifférent à cette affirmation, davantage préoccupé par la pêche aux crevettes du matin que par la gloire ancienne.
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mexicoMexcaltitán
Une minuscule île circulaire à la dérive dans les lagunes côtières du Nayarit, Mexcaltitán se rejoint par une courte traversée en bateau et se parcourt à pied en vingt minutes. En saison des pluies, les rues s'inondent jusqu'aux genoux et les habitants échangent leurs chaussures contre des pirogues. Les crevettes pêchées chaque jour dans la lagune environnante comptent parmi les meilleures que j'aie mangées au Mexique.
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mexicoPunta Mita
La péninsule à la pointe nord de la baie de Banderas — une partie du meilleur surf du Nayarit, une balade en panga jusqu'à un trou souffleur en forme de cœur sur une île rocheuse au large, et des baleines à bosse dans la baie de décembre à mars.
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mexicoRincón de Guayabitos
Une baie en croissant, tout en douceur, au nord de Puerto Vallarta, où des familles mexicaines de Guadalajara arrivent depuis quatre décennies avec leurs glacières et leurs bouées gonflables. Les îles au large sont assez proches pour qu'on y nage, l'aguachile se sert dans des cazuelas en terre cuite, et personne n'a eu l'idée d'installer un rooftop bar — ce qui est précisément tout l'intérêt du lieu.
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mexicoSan Blas
Un ancien port colonial espagnol du Nayarit qui a troqué les galions de l'époque impériale contre des jumelles d'observation d'oiseaux et des barques à fond plat. San Blas avance lentement, sent la vase de mangrove et le poisson frit, et récompense qui a la patience d'arriver avant les jejenes.
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mexicoSan Blas
Jadis l'un des ports les plus importants de la côte Pacifique de la Nouvelle-Espagne, San Blas passe depuis deux siècles à se dissoudre tranquillement dans la jungle et l'estuaire. C'est une ville où les ruines survivent à l'ambition qui les a bâties, et où les canaux de mangrove abritent plus de vie que la plupart des villes.
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mexicoSan Pancho
À dix minutes au nord de Sayulita, et à peu près une décennie plus lent, San Pancho a conservé son identité de véritable village de pêcheurs — un village qui possède accessoirement un terrain de polo, une vague plus régulière et une plage qu'on peut encore parcourir sans traverser une course d'obstacles commerciale.
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mexicoSanta María del Oro
Santa María del Oro est un lac de cratère volcanique dans les montagnes du centre du Nayarit — une caldeira parfaitement circulaire remplie d'eau qui passe du vert au bleu au gris selon la lumière et le ciel au-dessus, entourée de forêt de pins et presque totalement inconnue. J'y suis monté un samedi après qu'un inconnu m'en ait parlé sur un marché de Tepic, j'y suis arrivé pour trouver quatre autres personnes et un silence extraordinaire, et j'y suis resté jusqu'à ce que la lumière décline.
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mexicoSayulita
Un village de surf du Pacifique devenu station balnéaire bohème, où les vagues sont indulgentes et le mezcal coule jusqu'à ce que les réverbères s'allument.
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mexicoTepic
Tepic est la capitale de l'État de Nayarit et, dans mon expérience, elle abrite le meilleur marché artisanal huichol permanent du Mexique — pas les crânes de perles touristiques de Puerto Vallarta, mais de véritables peintures de laine nierika et des objets perlés fabriqués par des artisans wixáritari représentant une cosmologie que je ne prétends pas comprendre entièrement mais que je trouve absolument captivante. La ville est sous-visitée d'une manière que j'ai fini par arrêter d'expliquer aux gens et que je me contente désormais de recommander directement.
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La puissance industrielle du Mexique et sa troisième économie — où les tours d'acier et de verre de Monterrey s'élèvent face à la Sierra Madre, où la brasserie Cuauhtémoc dessinée par Barragán trône en plein centre-ville, et où, une heure plus au sud, on se retrouve dans un système de canyons plus profond que le Grand Canyon.
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mexicoOaxaca
La capitale du mezcal, la terre mère du molé, et l'État le plus riche culturellement du Mexique. Oaxaca est un monde en soi.
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La capitale baroque du Mexique — une ville de 365 églises, d'azulejos Talavera, de mole poblano, et des intérieurs les plus ornementés de toutes les villes coloniales des Amériques.
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Une ville coloniale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO où est née l'indépendance du Mexique — des aqueducs du XVIIIe siècle, la meilleure région viticole du pays à deux heures au nord, et la biosphère de la Sierra Gorda avec les missions baroques les plus extraordinaires en dehors d'Oaxaca.
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Une capitale coloniale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, dotée de quelques-unes des plus belles églises baroques du Mexique — et à une heure de là, un jardin surréaliste en pleine jungle construit par un poète anglais qui a passé trente ans à couler son héritage dans le béton.
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