Punta Mita

Punta Mita est une contradiction que le Mexique gère avec son sang-froid habituel. D’un côté de la péninsule, il y a un Four Seasons — portail de sécurité, pelouses manucurées, voiturettes de golf, ce silence particulier des loisirs coûteux — et de l’autre côté, l’un des spots de surf les plus sérieux du Nayarit, accessible en panga, où l’eau est assez froide en janvier pour vous engourdir le visage en vingt minutes. Les deux côtés occupent le même bout de terre. Ni l’un ni l’autre ne semble particulièrement dérangé par la présence de l’autre.

La péninsule s’étend vers l’ouest depuis l’extrémité nord de la baie de Banderas, cette baie en fer à cheval que se partagent Puerto Vallarta au sud (dans le Jalisco) et la côte du Nayarit au nord. La pointe de la péninsule — Punta Mita proprement dite — se trouve à l’entrée de la baie. À l’ouest, le Pacifique. À l’est, la baie intérieure abritée. Au sud, par temps clair, on aperçoit les Islas Marietas — un ensemble de formations volcaniques que la marine mexicaine a utilisées comme cible de tir pendant des décennies avant de les trouver, malgré les cratères, suffisamment belles pour en faire une réserve protégée, avec des plages cachées accessibles uniquement en bateau.

J’ai roulé jusqu’à Punta Mita depuis Puerto Vallarta un matin de décembre, après avoir entendu parler du spot d’El Anclote par un surfeur rencontré à un stand de tacos de poisson à Bucerías. Je n’étais pas un surfeur assez chevronné pour la vague principale — un récif extérieur, rapide et creux, le domaine de gens qui savent exactement ce qu’ils font — mais j’ai ramé sur une vague intérieure plus petite et observé le line-up à distance respectueuse. Les vagues étaient à hauteur de tête et déferlaient de façon à produire de longues glisses. Quatre surfeurs étaient à l’eau, deux d’entre eux excellents. Le ratio de fréquentation était meilleur qu’en Europe et meilleur que partout ailleurs au Mexique à cette latitude et plus au sud.

Le Surf

Punta Mita compte plusieurs spots au caractère différent selon les conditions et la direction de la houle.

El Anclote est le village de surf principal — une plage et un spot à la pointe nord-est de la péninsule, avant que ne commence la zone de complexes privés. La vague fonctionne avec les houles de nord d’octobre à mars et produit une droite puissante et une gauche plus courte. Ce n’est pas pour les débutants. Les boutiques de surf locales d’El Anclote louent des planches et donnent des cours pour ceux qui veulent d’abord apprendre sur des vagues intérieures plus faciles.

La Lancha est un beach break au sud d’El Anclote, aux vagues plus indulgentes — plus tolérantes en taille et en forme, accessibles aux surfeurs intermédiaires, fond de sable plutôt que récif. Plus facilement accessible depuis la route.

Les récifs extérieurs, accessibles en panga — El Faro et le point break principal de Punta Mita en font partie —, sont l’endroit où s’est bâtie la réputation de la péninsule. Ce sont des vagues de classe mondiale selon n’importe quel critère objectif : rapides, creuses, régulièrement excellentes quand la houle coopère. Louer une panga pour y accéder est bon marché, et les pilotes de bateau connaissent le line-up et les conditions mieux que n’importe quel bulletin de surf. Se retrouver dans le line-up d’un spot accessible uniquement en panga, avec un petit groupe, la péninsule derrière soi et rien devant sinon le Pacifique, est l’une des meilleures expériences qu’offre le Mexique à quiconque surfe.

El Morro et le Trou Souffleur

El Morro est un îlot rocheux à environ un kilomètre au large, du côté ouest de la péninsule — un piton volcanique émergeant de l’eau, dont la surface est habitée par des frégates superbes, des fous à pattes bleues et, en saison, diverses espèces de sternes. L’îlot est accessible en panga depuis El Anclote en une vingtaine de minutes.

Ce pour quoi El Morro est connu, au-delà du surf sur sa face extérieure, c’est le trou souffleur situé sur son flanc ouest, où les houles entrantes sont canalisées à travers une grotte dans la roche et projetées vers le haut par une ouverture étroite à la surface. La forme de l’ouverture évoque un cœur — suffisamment pour en avoir fait un petit repère de réseaux sociaux —, mais l’effet en personne est moins romantique et beaucoup plus spectaculaire physiquement : sur une houle moyenne à forte, le trou souffleur entre en éruption toutes les trente à quarante secondes avec un jet d’eau et un son — un choc sourd suivi d’une expiration précipitée — que l’on ressent dans le sternum à cinquante mètres de distance.

Les pilotes de panga qui font les excursions à El Morro connaissent le rythme et abordent par le côté abrité. Le passage par le chenal intérieur, avec les parois de roche volcanique de l’îlot se resserrant des deux côtés et la houle courant sous le bateau, est brièvement inquiétant, dans le meilleur sens du terme. Se tenir sur la corniche accessible de l’îlot et observer le trou souffleur à travers un cycle de houle — la pause, la pression qui monte, l’éruption, l’écume blanche qui s’effondre — est hypnotique, comme le sont toujours les phénomènes de puissance de l’eau. Lia a photographié le trou souffleur pendant vingt minutes et m’a montré les résultats ensuite. Aucune des photos ne rendait le son.

Les fous à pattes bleues sur l’îlot sont indifférents à la présence humaine à une distance qui paraît presque déplacée — ils nichent sur les corniches accessibles et ne bougent pas quand on s’approche à moins d’un mètre. J’en ai photographié un depuis une distance qui aurait alarmé n’importe quel photographe animalier doté de meilleurs instincts que les miens. Il m’a regardé avec l’assurance vide d’une espèce ayant décidé que les humains ne sont pas assez intéressants pour qu’on prenne la peine de les fuir.

Les Baleines

Les baleines à bosse fréquentent la baie de Banderas d’environ décembre à mars comme zone de reproduction et de mise bas. La baie est profonde et abritée, plus chaude que le Pacifique ouvert en hiver, et les baleines arrivent avec assez de régularité pour que les opérateurs d’observation de Puerto Vallarta et de Punta Mita aient bâti toute une activité en garantissant des observations durant ces mois.

J’ai loué une panga depuis El Anclote un matin de janvier avec Lia, un guide nommé Salvador qui faisait cela depuis onze ans, et un couple français de Lyon qui était, comme nous, dans un état d’excitation à peine contenue. Le protocole est simple : approcher lentement, couper le moteur à cent mètres, laisser le bateau dériver. Les baleines font surface à leur propre rythme.

Ce à quoi je n’étais pas préparé, c’était l’échelle. J’avais vu des cétacés en documentaire et je comprenais qu’ils étaient grands. La première baleine à bosse qui a fait surface à quinze mètres de notre panga immobile n’avait rien de la grandeur conceptuelle des images documentaires. C’était un animal d’une masse physique qui a déplacé l’eau en une vague ayant fait tanguer notre bateau. Son souffle — le jet — est arrivé avec une odeur : salée, vaguement de poisson, indéniablement vivante, d’une manière que le mot « vivant » ne m’avait jamais communiquée jusque-là appliqué à quelque chose d’aussi grand. Elle a fait surface trois fois, a plongé, et un juvénile est apparu à ses côtés. Plus petit, mais pas petit.

Salvador a dit quelque chose en espagnol que je n’ai que partiellement saisi et je lui ai demandé de répéter lentement : « Chaque année je les vois et chaque année je suis surpris. » Cela faisait onze ans qu’il les voyait. Il le pensait toujours sincèrement.

Le Problème du Four Seasons

Il y a un point sur la route menant à Punta Mita où un portail de sécurité privé marque le début de la zone des complexes touristiques — le Four Seasons d’un côté, un Ritz-Carlton de l’autre, des résidences fermées privées au-delà. Ce portail est troublant non pas parce que les complexes seraient mauvais (ils sont apparemment très bons), mais parce que la privatisation d’une péninsule côtière ferme des options de manière permanente.

La constitution mexicaine garantit l’accès public à toutes les plages, mais composer avec la réalité pratique d’atteindre les plages situées à l’intérieur des zones de complexes exige un bateau. Les locaux qui surfent Punta Mita depuis avant l’arrivée des complexes — Salvador parmi eux — ont organisé cette réalité en conséquence, sous forme de service de panga. C’est un contournement pour un problème qui ne devrait pas exister. Cela fonctionne. Cela ne devrait pas avoir à fonctionner.

Comment y aller : Depuis Puerto Vallarta, le trajet en voiture jusqu’à El Anclote prend quarante-cinq à soixante minutes vers le nord sur la route de Tepic, puis vers l’ouest à Higuera Blanca. Des taxis sont disponibles depuis Puerto Vallarta et ne sont pas hors de prix. Les bus locaux depuis Bucerías couvrent le trajet.

Quand y aller : De décembre à mars pour l’observation des baleines — c’est la fenêtre et elle est fiable. D’octobre à avril pour du surf constant. Juin et juillet apportent des houles de sud qui peuvent produire de bonnes vagues sur les point breaks. La péninsule en haute saison (décembre à mars) est animée dans la zone des complexes, mais la plage de surf d’El Anclote conserve son caractère local et les pilotes de panga travaillent chaque jour où le Pacifique leur donne de quoi s’occuper.