San Luis Potosí

Le centre colonial de San Luis Potosí est l’un des plus remarquables du Mexique — un fait que son obscurité relative sur le circuit touristique international rend quelque peu déconcertant. La ville a été fondée en 1592, après la découverte d’argent au Cerro de San Pedro à l’est, et la richesse minière qu’elle a générée au cours des deux siècles suivants a permis d’édifier une concentration d’églises baroques, de bâtiments civils et de demeures privées qui rivalise avec Zacatecas et Guanajuato tout en ne recevant qu’une fraction de leurs visiteurs.

L’inscription à l’UNESCO date de 2010. Les foules, elles, ne sont jamais venues.

Le Centro Histórico

Le centre historique de la ville s’organise autour de quatre places qui forment un axe cruciforme relâché. La Plaza de Armas en constitue l’ancrage civique, avec la cathédrale d’un côté et le palais du gouvernement de l’État de l’autre. La façade de la cathédrale — pierre de cantera rose, deux tours de hauteur inégale (l’une n’a jamais été achevée), et un portail du XVIIIe siècle sculpté dans un baroque retenu — est l’une des façades d’église les mieux proportionnées du centre du Mexique.

Le Templo del Carmen, à deux rues à l’ouest, en est le chef-d’œuvre. Construit entre 1749 et 1764 et recouvert de l’ornement churrigueresque que le Mexique du XVIIIe siècle a porté à la perfection, sa façade et son intérieur représentent le style dans sa forme la plus pleinement aboutie : une tapisserie de pierre sculptée en trois dimensions où architecture et décoration deviennent indissociables. Le Teatro de la Paz attenant, un opéra du XIXe siècle de style italien, est toujours utilisé pour des concerts.

Le Barrio de Tlaxcala — le quartier indigène établi par les alliés tlaxcaltèques des Espagnols, comme dans tant de villes coloniales — présente une texture différente de celle du centre monumental : des rues plus modestes, la Capilla de Loreto (une curieuse chapelle de style italien), et le marché traditionnel où la ville fait réellement ses courses alimentaires.

Las Pozas

À une heure au nord de la ville, dans la forêt de nuages au-dessus de la ville huastèque potosine de Xilitla, Edward James — poète anglais, mécène des arts et excentrique aux moyens indépendants — a commencé en 1949 à construire un jardin. Il a continué à le bâtir jusqu’à sa mort en 1984. Ce qu’il a construit, sur trente-cinq ans, en employant en continu des artisans locaux qu’il payait d’une manière qui les rendait farouchement loyaux, est l’une des choses les plus extraordinaires du Mexique.

Las Pozas est un site de vingt-quatre hectares d’architecture-sculpture en béton s’élevant depuis un ravin tropical parsemé de cascades et de bassins naturels. Les structures — que James baptisait de noms comme « La Maison à Trois Étages qui Pourraient Être Cinq », « L’Escalier vers le Ciel » et « Le Palais de Bambou » — ne sont pas tout à fait des bâtiments (aucun n’est habitable) ni tout à fait des sculptures (elles sont trop grandes et trop architecturales). Elles sont le produit d’une seule imagination obsessionnelle travaillant pendant trois décennies avec des ressources illimitées et aucune contrainte pratique.

Le site est aujourd’hui géré par une fondation et ouvert aux visiteurs. Le prix d’entrée est modeste. La visite prend de deux à quatre heures selon le temps passé dans les bassins naturels (baignables et remarquables en saison sèche). Le béton est lentement repris par la jungle — des lianes s’infiltrant à travers les arches ouvertes, de la mousse couvrant les marches — d’une manière qui donne à l’ensemble l’allure des ruines de quelque chose qui n’a jamais fini d’exister vraiment.

Xilitla elle-même — une petite ville huastèque perchée sur un flanc de colline au-dessus du ravin — possède des posadas, un marché, et cette sensation particulière d’un lieu qui a hébergé un grand excentrique anglais pendant des décennies et a trouvé l’expérience globalement satisfaisante.

La Huasteca Potosina

La région à l’est de San Luis Potosí descend de la Sierra Madre vers les basses terres huastèques — une zone subtropicale de cascades, de rivières et de culture huastèque indigène qui figure parmi les paysages naturels les plus remarquables du Mexique et reste presque totalement absente des itinéraires internationaux.

La cascade de Tamul — la plus grande de l’État de San Luis Potosí, accessible en canoë en remontant le rio Santa María — chute de 105 mètres dans un bassin d’une teinte turquoise si particulière que les photographies ont besoin d’être vérifiées pour être crues. Media Luna — une lagune alimentée par des sources à température constante — est le meilleur site de plongée en eau douce du Mexique.

Comment y aller : Vols directs depuis Mexico (1h) et Guadalajara. Bus ADO depuis le Terminal Norte de CDMX (5-6h). Las Pozas se rejoint en colectivo ou en taxi depuis Xilitla, elle-même accessible en bus depuis la gare routière centrale de San Luis Potosí (3h).

Quand y aller : D’octobre à mai pour la ville coloniale toute l’année ; de novembre à avril pour la Huasteca (les niveaux des rivières sont meilleurs en saison sèche). Las Pozas est spectaculaire après la pluie, quand les cascades sont en pleine charge.