Huasteca Potosina

La Huasteca Potosina occupe le coin nord-est de l’État de San Luis Potosí, là où la Sierra Madre Orientale plonge vers les basses terres du golfe du Mexique à travers une série de canyons calcaires que les rivières ont creusés au fil de millions d’années. Les rivières — le Tampaón, le Santa María, le Verde — charrient une eau extraordinairement turquoise : un aigue-marine bien particulier, produit par de fortes concentrations de carbonate de calcium dissous qui diffuse la lumière autrement que l’eau de rivière ordinaire. C’est le même phénomène qui produit les lacs de Plitvice en Croatie ou le Río Celeste au Costa Rica. Ici, il traverse une forêt de canyon subtropicale.

Le point de départ pour explorer la Huasteca est la ville coloniale de Ciudad Valles (État de San Luis Potosí), à 300 kilomètres au nord-est de San Luis Potosí ville, ou la petite ville de Tamasopo. La région demande une voiture de location ou des excursions organisées depuis Ciudad Valles ; les transports publics desservent les villes mais pas les sites individuels.

La cascade de Tamul

La Cascada de Tamul est la plus haute cascade de l’État de San Luis Potosí — 105 mètres d’eau turquoise du Río Tampaón se déversant dans un profond bassin au pied d’une falaise calcaire. Ce qui distingue Tamul d’autres cascades de taille comparable, c’est que l’approche se fait en canoë.

Le point d’embarquement est le village de La Morena, d’où des pirogues conduites par des bateliers locaux remontent 6 kilomètres le Río Tampaón jusqu’au pied de la cascade — un trajet de 45 minutes à travers un canyon calcaire dont les parois s’élèvent à 200 mètres de part et d’autre, l’eau turquoise de chaque côté du canoë, la forêt du canyon au-dessus, et la cascade audible avant même d’être visible, au dernier virage. Le trajet compte autant que la destination elle-même.

Se baigner dans le bassin au pied de Tamul : l’impact de la chute crée un courant circulaire qui attire les nageurs vers la cascade tout en les repoussant en même temps. Les embruns, de près, sont totaux.

Xilitla et Las Pozas

Xilitla est un village huastèque de montagne à 1 100 mètres d’altitude, dans la forêt de nuages de la Sierra Madre — plus frais que les basses terres du canyon, la route qui monte depuis Ciudad Valles traversant un changement écologique brutal, des basses terres subtropicales à la forêt de nuages, en 90 minutes.

Dans la forêt au-dessus de Xilitla se trouve Las Pozas, le jardin de sculptures surréaliste construit par l’excentrique anglais Edward James (mécène de Salvador Dalí et de René Magritte) entre 1949 et sa mort en 1984. James a acheté 36 hectares de forêt de nuages près de Xilitla et a entamé la construction de structures surréalistes en béton — tours, escaliers qui se terminent dans le vide, portails qui s’ouvrent sur rien, colonnes de mains surgissant du sol de la forêt — n’a cessé d’en ajouter jusqu’à sa mort, employant des ouvriers locaux devenus au fil du temps assez habiles dans ses méthodes pour continuer à construire sans ses directives.

Les structures sont aujourd’hui en partie reprises par la forêt — lianes et mousse sur le béton, la forêt de nuages poussant à travers les escaliers — et l’effet obtenu tient à la fois de la ruine, du rêve et du jardin. C’est, très sincèrement, sans équivalent au Mexique.

Le peuple huastèque

Les Huastèques (Téenek) sont le peuple indigène de cette région — un groupe de langue maya qui s’est séparé de l’expansion maya principale et est resté sur les basses terres du golfe pendant que le reste du monde maya migrait vers le sud. Leur séparation du cœur maya est ancienne (on l’estime à 3 500 ans) ; leur langue et leur culture se distinguent de celles de tous les autres groupes mayas.

Les traditions huastèques visibles dans les marchés de Ciudad Valles et les villages de la sierra : les quechquémitl, ces capes d’épaule à la broderie géométrique qui puise dans un vocabulaire iconographique précis d’oiseaux, de fleurs et de serpents ; la Danza del Volador (partagée avec le peuple totonaque de Veracruz), où les danseurs descendent d’un mât de 30 mètres en tournant, retenus par des cordes ; et la tradition musicale du huapango (violon, jarana et guitare huapanguera), à l’origine de « La Bamba » et de toute la tradition du son veracruzano-huasteco.

Pour s’y rendre : bus ADO depuis San Luis Potosí ville jusqu’à Ciudad Valles (4h) ou depuis Mexico (7h). Location de voiture à Ciudad Valles pour rejoindre les cascades et Xilitla. Les excursions organisées d’une journée depuis Ciudad Valles couvrent efficacement les principaux sites si la location d’une voiture n’est pas envisageable.

Quand y aller : d’octobre à mai pour une eau plus limpide et des routes plus sèches. De juin à septembre, les pluies font monter le niveau des rivières (fermant parfois certains sites) et compliquent les routes du canyon. L’eau reste turquoise toute l’année ; c’est simplement l’accès qui est plus facile pendant la saison sèche.