Zacatecas

Zacatecas est la meilleure ville du Mexique dont la plupart des visiteurs n’ont jamais entendu parler. Les Mexicains, eux, la connaissent — ils viennent pour la cathédrale, pour le musée Rafael Coronel, pour la mine — mais le circuit international qui passe par Mexico, Oaxaca et le Yucatán la contourne en grande partie. C’est leur perte, et votre opportunité.

La ville se niche à 2 496 mètres dans un canyon étroit du désert d’altitude du centre-nord du Mexique, ses rues escaladant les parois du canyon à des angles qui font paraître Taxco plate en comparaison. Le centre historique est bâti presque entièrement en cantera rose, extraite des collines juste au-dessus de la ville et sculptée pendant trois siècles pour former la collection la plus dense d’architecture baroque du Mexique. Elle a reçu le statut de Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1993 et, contrairement à certaines villes classées, elle est restée pleinement habitée plutôt que de devenir un musée à ciel ouvert.

La cathédrale

La Catedral Basílica de Zacatecas, achevée en 1752, est au baroque churrigueresque ce que la Sagrada Família est à l’Art nouveau : le style poussé à son extrême absolu, exécuté avec une conviction totale, et meilleur qu’il n’en a le droit. La façade ouest — l’entrée principale — est sculptée en trois registres d’une densité extraordinaire, chaque surface peuplée de saints, de vignes, d’anges, de coquillages et d’ornements architecturaux qui dissolvent toute frontière entre structure et sculpture. Les historiens de l’art l’utilisent comme exemple canonique du style. Debout devant elle tôt le matin, quand la pierre rose capte la première lumière et que la place est encore vide, c’est autre chose : la preuve de ce que font les êtres humains lorsqu’ils s’efforcent vraiment d’honorer quelque chose.

L’intérieur est relativement sobre — dépouillé de ses retables d’origine au dix-neuvième siècle — mais les proportions sont justes, et la lumière qui filtre par les fenêtres illumine la pierre d’une manière qui rend l’intérieur chaleureux même en hiver, ce qui à cette altitude représente presque toute l’année.

La mine El Edén

La mine d’argent qui a bâti Zacatecas reste accessible, désormais reconvertie en attraction touristique qui mêle histoire minière et discothèque quelque peu surréaliste dans l’une des chambres les plus profondes. La visite de la mine traverse des tunnels percés aux dix-septième et dix-huitième siècles, leurs parois encore veinées des dépôts minéraux qui ont financé les guerres de l’empire espagnol pendant deux cents ans. L’extraction se poursuit aux niveaux inférieurs sous une autre gestion ; les tunnels historiques supérieurs sont à vous.

La discothèque fonctionne le week-end dans l’une des plus grandes cavernes — une piste de danse mise en gestation pendant quatre cents ans, ce qui est soit une déclaration profonde sur les usages de l’espace souterrain, soit un prolongement parfaitement logique de la tendance de Zacatecas à l’ambition architecturale. Dans un cas comme dans l’autre, ça existe et c’est franchement agréable.

Le téléphérique et La Bufa

Le Teleférico relie le Cerro del Grillo, à l’est du canyon, au Cerro de la Bufa, à l’ouest, en survolant directement la cathédrale et le centre historique à une hauteur qui offre la meilleure vue disponible sur la ville aux toits roses. Le trajet dure sept minutes et coûte très peu. Prenez-le au coucher du soleil.

La Bufa — la colline où le téléphérique vous dépose — abrite un petit musée, une chapelle, et le meilleur panorama sur la ville depuis n’importe quel point accessible au sol. Le quartier minier, l’aqueduc, la cathédrale, les parois du canyon : tout est étalé en contrebas dans la lumière changeante de fin d’après-midi.

Les musées Coronel

Zacatecas compte deux des plus beaux musées du Mexique, tous deux fondés par des membres de la famille Coronel, tous deux logés dans des bâtiments coloniaux, et tous deux remarquables pour des raisons différentes.

Museo Rafael Coronel contient la plus grande collection de masques traditionnels mexicains au monde — plus de dix mille pièces couvrant toutes les régions, traditions et siècles, exposées dans les ruines pleines d’atmosphère d’un ex-couvent dont le toit s’est partiellement effondré et a été laissé tel quel. Traverser les galeries — des masques dans des vitrines, des masques sur les murs, des masques dans la cour à ciel ouvert — dans un silence quasi total est l’une des expériences muséales les plus étranges et les plus émouvantes que j’aie vécues au Mexique.

Museo Pedro Coronel abrite la collection du frère de Rafael : pièces préhispaniques, art colonial, et un ensemble extraordinaire d’art moderne international — Goya, Hogarth, Miró, Picasso — que Pedro Coronel a réuni au fil d’une carrière qui a fait de lui l’un des plus grands peintres mexicains du vingtième siècle. Tomber sur une esquisse de Picasso dans un manoir baroque au fond d’une ville de canyon dans le désert du nord du Mexique est un genre de surprise bien particulier dans lequel Zacatecas excelle.

Que manger

La cuisine du nord du Mexique diffère des traditions du centre et du sud — plus d’élevage bovin, plus de viande séchée, plus de blé aux côtés du maïs. À Zacatecas :

Caldillo de carne — un bouillon de bœuf clair aux piments secs et à la pomme de terre, plus proche d’un pot-au-feu français que de tout ce qu’on mange à Oaxaca. Le marché de la calle Tacuba le sert dès sept heures du matin.

Asado de bodas — un ragoût de porc préparé au chile ancho et au piloncillo, traditionnellement servi lors des mariages, disponible dans les restaurants autour du Callejón de la Caja.

Mezcal de Zacatecas — l’État produit son propre mezcal à partir de variétés d’agave que l’on ne trouve que dans le désert d’altitude. Le Mercado González Ortega, un marché du dix-neuvième siècle en fer et en verre reconverti en galerie marchande, abrite au rez-de-chaussée un bar à mezcal qui sert des bouteilles régionales introuvables dans le sud du pays.

Y aller : Vols directs depuis Mexico (1h) sur plusieurs compagnies. Les bus directs depuis le Terminal Norte de Mexico prennent environ sept heures — les bus de nuit sont confortables et arrivent à l’aube.

Quand y aller : D’avril à octobre pour un climat plus doux. La Feria de Zacatecas en septembre est la grande fête annuelle — une semaine d’événements culturels et de cuisine régionale qui envahit la ville. Les hivers sont froids à cette altitude : prévoyez des couches chaudes même fin octobre.