Aguascalientes
"La Feria de San Marcos existe depuis 1828. Elle dure 22 jours. Trois millions de personnes y assistent. La Catrina est née dans cette ville."
La ville sans littoral qui organise la plus grande fête foraine du Mexique chaque avril — 22 jours de corridas, combats de coqs, cuisine régionale et concerts gratuits qui se déroulent sans interruption depuis 1828, et qui est en plus la ville natale de José Guadalupe Posada.
Aguascalientes — le nom signifie « eaux chaudes », en référence aux sources thermales que les Espagnols ont trouvées en fondant la ville en 1575 — est la plus petite capitale d’État sans littoral du Mexique, un fait qui accentue la légère surprise de découvrir ce qu’elle possède réellement : l’un des centres coloniaux les plus remarquables de la région du Bajío, la ville natale de José Guadalupe Posada (le graveur dont les images de squelettes sont devenues la base de La Catrina et du langage visuel du Jour des Morts mexicain), et une fête civique qui, par son ampleur et sa durée, fait pâlir des villes de carnaval comme Mazatlán.
La ville est compacte, sûre et efficacement organisée — elle a été citée à plusieurs reprises dans des études mexicaines comme l’une des villes les plus vivables du pays — et reçoit une fraction des visiteurs qu’attirent ses voisines du Bajío, Guanajuato et Querétaro.
La Feria de San Marcos
La Feria Nacional de San Marcos se déroule pendant 22 jours chaque avril (les dates exactes varient légèrement chaque année autour du 25 avril, jour de la Saint-Marc), ce qui en fait la fête foraine annuelle la plus longue et la plus grande du Mexique, et l’une des plus grandes d’Amérique latine. Trois millions de visiteurs y assistent au fil de la fête, soit l’équivalent de la population entière de l’État qui viendrait plusieurs fois, plus le reste du Mexique.
La fête s’organise autour du Jardín de San Marcos et du parc d’exposition attenant. Les événements principaux : la saison tauromachique (la fête accueille le programme de corridas le plus prestigieux du Mexique, avec un statut comparable à celui des corridas madrilènes de printemps dans le monde tauromachique espagnol), les combats de coqs dans l’ancien palenque (légaux à Aguascalientes ; le palenque de la fête est le plus grand lieu de combats de coqs du Mexique), des vendeurs de cuisine régionale représentant chaque État du Mexique, et des concerts gratuits en plein air qui se déroulent chaque soir sur plusieurs scènes.
Les pavillons gastronomiques pendant la fête offrent la meilleure concentration de cuisine régionale mexicaine réunie en un seul lieu, année après année : chiles en nogada de Puebla, birria de Jalisco, cochinita pibil du Yucatán, mole negro d’Oaxaca, tous préparés par des vendeurs qui viennent à cette fête depuis des générations.
José Guadalupe Posada
Le Museo José Guadalupe Posada, dans le centre historique, retrace l’œuvre et la vie du graveur qui a produit plus de 20 000 estampes pour la presse populaire de Mexico entre 1888 et 1913 — caricatures politiques, illustrations de faits divers, imagerie du Jour des Morts, et les caricatures de squelettes de la société mexicaine devenues la base de la figure de La Catrina de Diego Rivera et, à travers Rivera, du langage visuel mondial du Día de los Muertos.
Posada est né à Aguascalientes en 1852 et a développé sa technique de graveur comme apprenti dans la ville avant de s’installer à Mexico en 1888 pour travailler à l’imprimerie d’Antonio Vanegas Arroyo. Le musée conserve ses outils, des estampes originales et des reproductions des feuilles volantes que ses images illustraient — la culture visuelle du Mexique de la fin du Porfiriat dans ce qu’elle a de plus direct et de plus politique.
La cathédrale et le centre colonial
La Cathédrale-Basilique de Nuestra Señora de la Asunción — pierre de cantera rose, deux tours, une façade du dix-huitième siècle de style churrigueresque — est l’ancrage visuel de la Plaza de la Patria, qui rassemble l’ensemble d’architecture civile coloniale le plus remarquable d’Aguascalientes : la cathédrale, le palais du gouverneur (orné de fresques d’Oswaldo Barra Cunningham retraçant l’histoire régionale) et les portales coloniaux du côté nord de la place.
Le Templo del Encino — une église au dôme noir à deux rues de la place principale — abrite la figure du Christ vénérée par la population indigène et métisse de la ville depuis l’époque coloniale, avec une tradition d’apparitions miraculeuses que la ville prend très au sérieux.
Comment y aller : Vols directs depuis Mexico, Guadalajara, Monterrey et plusieurs villes des États-Unis. Bus ETN depuis Mexico (5h), Guadalajara (2h), Zacatecas (1h30). Le centre historique est à 20 minutes de l’aéroport en taxi.
Quand y aller : La Feria de San Marcos (avril, 22 jours) pour vivre l’événement dans son intégralité — réserve ton hébergement plusieurs mois à l’avance, les prix triplent pendant la fête. Le reste de l’année, la ville est agréable et les musées ainsi que le centre colonial sont accessibles sans foule. Les sources thermales du spa Ojo Caliente (en activité depuis l’époque coloniale) sont le remède local traditionnel contre tous les maux.
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Lieux à Aguascalientes
mexico Aguascalientes City
Aguascalientes City est une capitale baroque coloniale du plateau central mexicain, dotée de l'architecture ornementée et du centre bien préservé d'une destination patrimoniale, mais absolument dénuée de toute mise en scène — pas de bars à cocktails artisanaux avec ampoules Edison, pas de cafés à jus détox, juste une ville qui travaille, où les gens mangent des gorditas en allant au bureau et ne te remarquent guère. Le Festival Nacional de San Marcos, qui dure trois semaines chaque avril, est la plus ancienne et la plus grande fête foraine annuelle du Mexique, un événement si ancré dans l'identité de la ville que les rues semblent légèrement nostalgiques le reste de l'année. La cathédrale, avec ses tours jumelles, change d'apparence à chaque heure du jour.
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Un ancien village minier d'argent du seizième siècle dans les collines orientales d'Aguascalientes, Asientos a été fondé par l'Espagne coloniale puis plus ou moins oublié — ce qui est précisément ce qui l'a préservé. L'église baroque fait face à une place où un tianguis du dimanche vend piments secs, tissus brodés et outils d'occasion avec l'assurance tranquille d'un marché qui n'a jamais eu besoin de séduire les visiteurs de passage.
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Un Pueblo Mágico niché dans un canyon au sud de la ville d'Aguascalientes, Calvillo est la capitale mexicaine de la goyave — un titre qu'elle porte sans ironie, soutenu par des vergers qui teintent de rose les collines en saison et des boutiques qui vendent la goyave sous toutes les formes imaginables. La route qui descend dans le canyon justifie déjà le déplacement à elle seule.
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Jesús María est une paisible ville-mission coloniale à l'extrémité nord de l'État d'Aguascalientes, là où le plateau central entame sa première montée vers la Sierra Madre Occidentale et où le paysage change de façon notable en à peine 20 kilomètres. Une église du XVIIe siècle ancre la place ; les marchés vendent des pignons de pin des montagnes voisines. Je suis passé par ici en automne, quand la lumière était claire et que la sierra était visible depuis la place, et je me suis assis dans l'église plus longtemps que prévu.
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mexico Jesús María
Jesús María est le berceau du jaripeo à Aguascalientes — une ville laborieuse où les week-ends de rodéo taurin rassemblent trois générations de familles, et où les bodegas nichées entre les rangs de vigne produisent des vins que presque personne en dehors de l'État n'a jamais goûtés.
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mexico Pabellón de Arteaga
Pabellón de Arteaga est un Pueblo Mágico sur l'ancienne route coloniale de l'argent entre Aguascalientes et Zacatecas, annoncé à des kilomètres de distance par une église paroissiale baroque plus grande que le bourg qui l'entoure — construite avec l'argent des haciendas du XVIIIe siècle et toujours l'élément dominant de chaque vue. La place fonctionne comme une place doit fonctionner : chariots de glace pilée, marché du dimanche, vieux hommes occupant les mêmes bancs qu'ils occupent depuis des décennies. Je m'y suis arrêté un après-midi et j'y suis resté plus longtemps que prévu.
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mexico Rincón de Romos
À vingt minutes au nord de la ville d'Aguascalientes, Rincón de Romos vit sur un rythme calibré pour des gens qui se connaissent déjà. La ville maintient vivante la tradition du deshilado, la broderie à fils tirés propre à l'État, dans des ateliers familiaux, et son marché du week-end fonctionne moins comme une attraction touristique que comme un rendez-vous social bien établi.
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mexico San José de Gracia
Un village colonial dans la Sierra del Laurel qui a résisté à la dérive des boutiques de babioles qui touche la plupart des Pueblos Mágicos. La paroisse de San José ancre un zócalo aux portiques tranquilles, et les vergers qui grimpent sur les collines environnantes produisent encore des goyaves et des coings que l'on retrouve sur les marchés de tout l'État d'Aguascalientes.
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