Campeche

Campeche est le secret le mieux gardé du Mexique et la ville la plus gratifiante de la péninsule du Yucatán, à l’exception peut-être de Mérida. Elle possède tout ce que Mérida a — architecture coloniale, excellente cuisine, vie locale authentique — moins les foules et les prix qu’a engendrés la notoriété grandissante de Mérida. Si les gens la sautent, c’est qu’elle exige un léger détour par rapport au circuit standard Cancún-Mérida. Ce détour vaut la peine.

La ville se trouve sur la côte du golfe du Mexique de la péninsule du Yucatán et fut, du seizième au dix-huitième siècle, l’un des ports les plus importants de la Nouvelle-Espagne — la porte par laquelle partaient vers l’Espagne les artefacts mayas, l’argent de l’intérieur des terres et le bois de teinture. La richesse ainsi générée a construit le centre colonial et, plus significatif encore, financé les murailles défensives édifiées entre 1686 et 1704 pour tenir les pirates à distance.

Les pirates pillaient la ville de manière répétée depuis les années 1560, et l’investissement défensif fut considérable : huit bastions hexagonaux reliés par 2,5 kilomètres d’épaisses murailles de pierre encerclant l’ensemble du centre historique. Ces murailles, presque intégralement intactes, sont ce qui distingue Campeche de toute autre ville coloniale du Mexique. L’UNESCO l’a classée en 1999.

Les murailles et les bastions

La Puerta de Tierra (porte de Terre) et la Puerta del Mar (porte de Mer) sont les principales entrées à travers les murailles, toutes deux conservées dans leur forme d’origine. Les bastions — Soledad, San Pedro, Santiago, San Juan, San Francisco, San Sebastián, Santa Rosa et San Carlos — abritent chacun un petit musée ou un espace d’exposition ; plusieurs sont gratuits. Le Baluarte San Carlos abrite une petite maquette retraçant l’histoire de la défense de la ville contre les pirates, et possède un toit-terrasse d’où l’on aperçoit le golfe.

Parcourez le circuit complet des murailles au coucher du soleil. La promenade prend environ quarante minutes à allure tranquille, en haut de la structure défensive. Dans la dernière heure de lumière, le golfe passe du bleu à l’argenté puis au doré, les bâtiments pastel à l’intérieur des murs allument leurs réverbères d’époque coloniale, et toute la ville ressemble brièvement à un décor construit pour un film sur le dix-huitième siècle — sauf qu’elle est entièrement réelle, et que vous êtes la seule personne sur les remparts.

Les rues

Les rues de la ville fortifiée de Campeche ont été peintes dans les années 1990 dans une palette de couleurs pastel — bleu, jaune, ocre, terracotta, vert — devenue la signature photographique de la ville. L’effet est quelque peu théâtral, mais l’architecture sous-jacente — des bâtiments coloniaux du dix-huitième siècle aux portales profonds, aux portes ornées, aux jardins de patios intérieurs — justifie la mise en scène.

Les Calle 59 et Calle 57 sont les plus photographiées ; les rues qui courent d’est en ouest entre les Calles 10 et 16 ont un caractère plus domestique et méritent d’être parcourues le matin, quand les habitants sont sur le pas de leur porte et que les vendeurs de fruits travaillent le quartier.

La Plaza Principal (aussi appelée Plaza de la Independencia) est le cœur de la vie civique : une longue place rectangulaire avec une cathédrale d’un côté, le palais municipal de l’autre, et la galerie couverte des Portales sur les côtés restants, où restaurants et cafés opèrent depuis des décennies.

Les artefacts mayas

Le Museo Arqueológico de Campeche, au Fuerte de San Miguel — une forteresse en forme d’étoile sur une colline au sud de la ville, accessible en taxi ou à vélo — abrite l’une des collections les plus importantes d’artefacts funéraires mayas qui existent. Les masques funéraires en jade, les vases funéraires ornés, les céramiques peintes issues des sites de Calakmul, d’Edzná et de la région environnante : c’est ici qu’ils sont conservés, pour la plupart ignorés du tourisme international.

Les masques de jade en particulier — des mosaïques de pierre verte assemblées pour recouvrir le visage des souverains mayas dans la mort — comptent parmi les plus beaux artefacts précolombiens conservés dans quelque musée que ce soit. Le plus grand provient de la tombe d’un souverain de Calakmul et comprend plus de deux cents pièces de jade individuelles. Il est exposé sous verre, dans une salle sombre, éclairé de l’intérieur, et il est extraordinaire.

Calakmul — à quatre heures au sud, dans la jungle, près de la frontière guatémaltèque — est l’une des grandes cités mayas de la période classique, plus vaste que Tikal, avec deux mille structures répertoriées et des pyramides qui émergent de la canopée forestière. Une excursion à la journée depuis Campeche suppose un départ matinal et une longue route à travers la réserve de biosphère de Campeche, l’une des plus grandes forêts tropicales d’Amérique du Nord. À faire si vous avez la journée devant vous.

Que manger

La cuisine de Campeche se distingue du reste du Yucatán : davantage de fruits de mer, des épices différentes, l’influence de la côte du golfe visible partout.

Pan de cazón — un plat en couches de requin cazón (petit requin), de haricots noirs et de tortillas dans une sauce tomate. La spécialité locale, et la première chose à commander.

Camarones al coco — des crevettes à la noix de coco, préparées avec des crevettes du golfe pêchées la veille.

Chocolomo — une soupe d’abats de bœuf au piment et à l’epazote, servie comme remède de lendemain de fête le dimanche matin au marché. Pas pour les prudents.

Le Mercado Municipal de San Francisco, au nord de la ville fortifiée, est le marché à visiter : grand, chaotique, bon marché, et entièrement tourné vers les habitants.

Pour s’y rendre : les bus depuis Mérida prennent de deux à deux heures et demie. Vols directs depuis Mexico (1h30). Le terminal ADO se trouve hors du centre fortifié — quinze minutes à pied ou cinq minutes en taxi.

Quand y aller : de novembre à avril. La côte du golfe est chaude et humide de mai à octobre, et la saison des ouragans, de juillet à septembre, bien qu’elle touche rarement Campeche directement, apporte de fortes pluies. La ville n’est jamais bondée selon les standards mexicains ; il n’y a pas vraiment de haute saison particulière à éviter.