Mexico

J’ai vécu à Mexico pendant trois mois quand je me suis installé au Mexique. Je vis maintenant sur la côte, à Puerto Escondido, mais je reviens sans cesse — pour voir la famille de ma copine, pour retrouver des amis, pour manger des choses introuvables ailleurs, et honnêtement, parce que CDMX a une force d’attraction difficile à expliquer tant qu’on ne l’a pas ressentie. Chaque fois que j’atterris, la ville me rappelle pourquoi je suis tombé amoureux de ce pays.

La première chose que les gens me demandent, c’est si c’est sûr. Je comprends la question. Vingt-deux millions d’habitants, les gros titres, la réputation. Mais voici ce que je leur dis : j’ai marché jusqu’à chez moi à travers Roma à minuit, pris le métro à travers toute la ville aux heures de pointe, mangé dans des stands de rue dans des quartiers qui n’apparaissent dans aucun guide, et je ne me suis jamais senti en danger. Mexico est une métropole fonctionnelle, vibrante, énormément vivante. Utilisez le bon sens que vous utiliseriez dans n’importe quelle grande ville — ne montrez pas d’objets de valeur, soyez conscient de votre environnement, prenez un Uber la nuit si vous préférez — et tout ira bien. Mieux que bien. Vous vous demanderez pourquoi vous avez attendu si longtemps pour venir.

Les quartiers que je connais

Roma et Condesa sont là où j’ai passé la plupart de mes trois mois, et ils restent mon choix par défaut. Des rues bordées d’arbres, des immeubles Art Déco, des cafés-terrasses où vous pouvez rester trois heures et personne ne s’en soucie. Roma Norte a une énergie — galeries, librairies indépendantes, restaurants qui ouvrent chaque mois — qui me rappelle ce que les gens disent que Berlin était il y a quinze ans, sauf que la cuisine est meilleure et la météo n’est pas une insulte. Condesa est plus calme, plus vert, avec le Parque México en son centre et le genre de rythme dominical matinal qui vous fait oublier que vous êtes dans l’une des plus grandes villes du monde.

Juárez et Nápoles se trouvent juste à l’ouest et au sud de Roma, et c’est là que la ville se révèle le plus elle-même — moins curatée, plus vécue. Juárez a certains des meilleurs restaurants coréens de la ville (la communauté coréenne ici est significative et les croisements taco-kimchi ne sont pas un gadget, c’est vraiment excellent). Nápoles est résidentiel, calme, et plein de ces restaurants de quartier qui ne figurent sur aucune liste et ne déçoivent jamais.

Polanco est le quartier chic — pensez à l’avenue Presidente Masaryk bordée d’arbres avec ses boutiques de luxe et ses ambassades. C’est poli d’une manière que le reste de la ville n’est pas, et certains trouvent cela rebutant. Pas moi. Polanco a le Musée National d’Anthropologie à sa lisière, ce qui justifie le quartier à lui seul. Il a aussi d’excellents restaurants, le Musée Soumaya (la collection privée de Carlos Slim, entrée gratuite, architecture bizarre, étonnamment génial), et un degré de calme qui offre un contrepoids utile à l’intensité du Centro.

Coyoacán est plus au sud et mérite une journée entière. La Casa Azul de Frida Kahlo est l’attraction évidente — et c’est véritablement émouvant, pas seulement un musée mais une maison qui semble encore habitée par ses fantômes. Le parc Viveros est là où je vais courir quand je suis en ville. Le marché a des tostadas de tinga auxquelles je pense depuis la côte, ce qui est significatif car la côte ne manque pas de bonne cuisine.

Où je mange

Je ne vais pas prétendre avoir cartographié tout le paysage culinaire d’une ville qui a plus de restaurants que la plupart des pays. Mais je sais ce que j’aime, et j’y retourne à chaque fois.

Taquería El Califa est le spot à tacos qui m’a converti. J’y suis allé la première fois parce qu’un ami m’y a traîné, et j’y retourne à chaque voyage depuis. Les tacos de bistec sont parfaits — fins, saisis, sur une tortilla fraîche, avec rien d’autre que de la salsa et un trait de citron vert. Pas de fioritures. Pas de fusion. Juste un taco qui fait exactement ce qu’un taco est censé faire, mieux que presque partout ailleurs dans la ville. Il y a généralement la queue. Elle avance vite. Ne réfléchissez pas trop.

La street food en général est la chose que Mexico fait mieux que n’importe quelle ville où j’ai mangé, y compris Paris et Tokyo. Un taco al pastor d’un stand à Roma à minuit. Des esquites dans un gobelet en polystyrène à la sortie du métro. Des tamales de la dame qui s’installe au coin de la rue à 7h. Rien de tout cela ne coûte plus de quelques pesos. Tout cela a le goût du travail d’une vie, parce que c’est généralement le cas.

Contramar dans Roma est le restaurant où j’envoie tout le monde pour leur premier vrai déjeuner. C’est en plein air, bruyant, plein de locaux bien habillés, et sert le meilleur poisson grillé de la ville — moitié peinte au piment rouge, moitié au persil, le tout arrivant sur un plateau qui vous fait brièvement reconsidérer si vous avez mangé du poisson de travers toute votre vie. Prenez les tostadas de thon. Arrivez avant 13h30 ou acceptez l’attente.

Chapultepec

Le parc de Chapultepec est là où je passe mes meilleures matinées en ville. Il est immense — plus grand que Central Park — et il abrite le Musée National d’Anthropologie, qui n’est pas seulement le meilleur musée du Mexique mais l’un des meilleurs musées que j’aie visités où que ce soit. La Pierre du Soleil aztèque, le masque mortuaire maya en jade, la reconstitution grandeur nature d’un temple aztèque — prévoyez une matinée entière et vous aurez quand même l’impression d’avoir bâclé.

Je vais aussi à Chapultepec chaque année pour l’événement LIV Golf au Club de Golf Chapultepec. Regarder du golf de classe mondiale au milieu d’une mégapole, en altitude, entouré par la forêt de Chapultepec, est une de ces expériences que seule CDMX peut produire. L’atmosphère est extraordinaire — les foules mexicaines apportent une énergie au golf que vous ne trouverez simplement pas lors d’un événement PGA. C’est devenu l’un de mes rituels annuels.

Ce qu’il faut savoir sur CDMX

L’erreur que la plupart des gens font avec Mexico est de supposer que c’est une seule chose — dangereux, ou chaotique, ou écrasant. C’est tout cela à petites doses et rien de tout cela comme qualité définissante. Ce que c’est en réalité, une fois que vous n’êtes plus intimidé par l’échelle, c’est la ville la plus généreuse que je connaisse. Généreuse avec sa cuisine, sa culture, son temps. Il y a toujours quelque chose qui se passe — un vernissage à Roma, une manifestation au Zócalo, un concert de jazz dans une cour de Condesa, un anniversaire en famille dans un parc avec une piñata et assez de nourriture pour nourrir trente inconnus. CDMX ne retient rien. Elle vous donne tout ce qu’elle a et vous demande ensuite si vous avez faim.

Je suis venu pour trois mois. Je suis parti parce que la côte m’appelait. Mais chaque fois que je reviens — pour un week-end, pour une semaine, pour le golf, pour un anniversaire — la ville m’accueille comme si je n’étais jamais parti. Ce n’est pas quelque chose que l’on peut planifier dans un itinéraire. C’est quelque chose qu’il faut ressentir.

Quand y aller : De février à avril, c’est idéal. En mars, la ville se teint de violet — les jacarandas fleurissent le long de chaque avenue et la lumière a une qualité qui fait passer les photographes pour des génies. La saison des pluies (juin à septembre) apporte des averses d’après-midi spectaculaires et brèves ; les matinées sont généralement dégagées. Il n’y a pas de mauvais moment, vraiment. CDMX est une ville toute l’année avec un appétit toute l’année.