Condesa

La première fois que je suis venu à Condesa, j’étais censé être ailleurs. J’avais un rendez-vous à Roma Norte et je me suis trompé de station de métro, ressortant à Ámsterdam au lieu de Sonora, et je me suis retrouvé à marcher le long d’un boulevard ovale bordé d’immeubles du genre qui vous arrête net pour compter les étages. C’était il y a trois ans. Le rendez-vous, je crois, s’est bien passé. C’est la promenade sur Ámsterdam qui m’est restée — cette lumière d’après-midi si particulière filtrant à travers les platanes, l’odeur de café flottant depuis un endroit appelé Ocho y Medio, un couple de terriers tirant sur leur laisse en direction du parc. J’ai compris, immédiatement et sans qu’on ait besoin de me l’expliquer, pourquoi la moitié de la classe créative de Mexico avait choisi de vivre dans ces douze pâtés de maisons environ.

Le Parque México et l’art de ne pas bouger

Le Parque México est une ellipse de verdure autour de laquelle le quartier a organisé toute son identité, et à juste titre. En semaine, le matin, il tourne à un rythme agréable — des joggeurs faisant le tour du sentier extérieur, un homme vendant des tamales depuis une charrette près de la fontaine Art déco, une dense mêlée de chiens près de la zone sans laisse où les propriétaires se tiennent debout à échanger des impressions. Le samedi, ça monte d’un cran : couples, familles, cyclistes, un cours de yoga qui semble n’avoir aucune heure de fin prévue. Je le préfère en semaine, installé à une table de l’un des cafés donnant sur le parc, avenue Parque México. Buna fait un bon café filtre ; Quentin de meilleures pâtisseries. J’ai passé des matinées entières dans l’un ou dans l’autre, censément à travailler, surtout à regarder le quartier faire comme si le vingt-et-unième siècle restait encore négociable.

La nourriture, qui n’est pas donnée mais qui le vaut quand même

La scène gastronomique de Condesa a résolument grimpé en gamme au cours de la dernière décennie, mais la qualité justifie généralement le prix. Contramar, sur Durango, vaut l’attente et le tarif — les tostadas de thon et le poisson grillé rouge-et-vert sont aussi bons que la légende le laisse entendre. Pour quelque chose de moins sophistiqué, la taquería au coin de Tamaulipas et Campeche sort le week-end matin des carnitas qui ont disparu avant midi. J’ai commis l’erreur d’arriver à midi et quart. Je ne recommencerai pas. Le mercredi soir, j’ai tendance à me diriger vers Lalo! sur Zacatecas — les chiles rellenos y sont sobres et précis, et la salle se remplit d’une clientèle qui passe visiblement un bon moment sans le crier sur les toits.

Flâner sur Ámsterdam

L’ovale d’Ámsterdam — l’ancien hippodrome, ce qui explique sa forme — est, à mes yeux, la meilleure boucle de promenade de la ville. Elle prend environ vingt minutes à un rythme tranquille, davantage si l’on s’arrête aux étals de fleurs près du croisement avec Michoacán, ce qu’il faut faire. L’architecture le long du parcours oscille entre le style Art moderne français des années 1930 et quelques blocs intrus des années 1970, mais dans l’ensemble, ce sont les arbres qui remportent la partie. En fin de journée, quand la lumière devient dorée et que les cafés commencent à se remplir, Ámsterdam fait quelque chose à mon humeur que je ne parviens pas totalement à expliquer. Elle rend la ville gérable.

Comment y aller

Condesa se trouve entre les stations de métro Chilpancingo (Ligne 9) et Patriotismo (Ligne 9), même si aucune des deux ne dépose directement au bord du parc — comptez dix minutes de marche depuis l’une ou l’autre. Le Metrobús Ligne 1 s’arrête à Sonora, ce qui est plus pratique. Un Uber depuis Roma Norte ou Polanco prend cinq à dix minutes selon la circulation, qui dans cette ville est toujours la variable en jeu.