Iztapalapa

J’ai pris la Ligne 8 depuis le centro, je suis descendu à la station Cerro de la Estrella et je suis sorti marcher dans un quartier qui n’avait manifestement aucune envie de me plaire. C’était bien le but. Pas de bar à mezcal artisanal, pas d’hostal design, pas de menu à la craie en anglais. Juste une taquería appelée La Güera qui faisait de la tripa depuis un chariot devant le marché sur l’avenida Rojo Gómez, et une colline de roche volcanique s’élevant improbablement au-dessus de trois millions de personnes qui vivent leur vie sans plus y prêter attention, à ses pieds.

Le Via Crucis d’Iztapalapa

Chaque Semaine sainte, Iztapalapa monte la plus grande représentation de la Passion au monde. Deux millions de personnes viennent — non pas comme touristes, mais comme témoins. Les acteurs sont des habitants qui ont souvent attendu des années, parfois des décennies, pour obtenir leur rôle. L’homme qui joue le Christ a généralement porté une vraie croix lors des répétitions pendant des mois. Je l’ai regardé depuis la terrasse d’une famille sur la calle Zaragoza, quatre générations entassées sur des chaises en plastique avec des tamales sortis d’une marmite allumée depuis six heures du matin. La crucifixion a lieu sur le Cerro de la Estrella lui-même, la colline visible depuis la moitié de l’arrondissement, et quand la foule en contrebas se tait, on le ressent plus qu’on ne l’entend. Rien n’est mis en scène pour les étrangers. C’est pour ça que ça frappe aussi fort.

Le Cerro de la Estrella et le Feu Nouveau

La colline existait bien avant que l’arrondissement ne se développe autour d’elle. Tous les 52 ans, quand les calendriers solaire et rituel aztèques s’alignaient, les prêtres montaient au Cerro de la Estrella et éteignaient tous les feux de l’empire. Si le feu nouveau prenait, le monde continuait. La petite zone archéologique au sommet vaut vraiment le détour — pierre taillée, vestiges d’une plateforme de temple, une vue qui donne une idée précise de l’immensité de cette ville. Le site compte rarement plus d’une poignée de visiteurs un matin de semaine ordinaire. J’y suis monté à neuf heures, avant la chaleur, et j’ai eu la plateforme du temple pour moi seul pendant vingt minutes, pendant qu’un vendeur d’aguas frescas patientait au pied de la colline.

Manger autour du marché

Le Mercado de Iztapalapa sur l’avenida Izazaga est le genre de marché où rien que le rayon des fruits et légumes prend dix minutes à traverser. J’ai mangé de la barbacoa de borrego à un stand près de l’entrée arrière un dimanche à huit heures du matin, avec du consommé dans un gobelet en polystyrène et deux tortillas qui venaient de sortir du comal. La femme qui me servait était là depuis quatre heures. Plus tard, j’ai trouvé un stand qui faisait des tlayudas de frijoles, chose qu’on ne voit pas si souvent aussi loin au nord, et j’ai mangé debout à un comptoir partagé avec un homme lisant le journal qui n’a jamais reconnu mon existence. Comportement tout à fait correct, honnêtement.

Comment y aller

Prenez la Ligne 8 du métro (direction Garibaldi/Lagunilla inversée, ou depuis le centro) jusqu’à la station Cerro de la Estrella. La colline et la zone archéologique sont à cinq minutes à pied de la sortie. Pour le marché, la station Iztapalapa sur la Ligne 8 vous dépose directement en périphérie du marché. Prévoyez deux à trois heures. Le Via Crucis se déroule sur toute la Semaine sainte ; la crucifixion elle-même a lieu le Vendredi saint après-midi.