Colonia Condesa

Je suis arrivé à la Condesa pour un week-end et j’y suis resté quatre jours sans jamais avoir l’impression de perdre mon temps. Cela n’arrive presque jamais dans une ville. Le premier matin, j’ai marché le long de l’ovale du Parque México sans savoir qu’il s’agissait d’un ancien hippodrome, et je me suis dit : ce quartier a une ossature extraordinaire. J’ai appris plus tard qu’il avait été conçu dans les années 1920, que les courbes Art Déco étaient délibérées, que les ficus avaient été plantés pour fermer volontairement la canopée. Cette ossature n’était pas un coup de chance. Quelqu’un a planifié tout cela avec une patience peu commune.

Le Parque México et la rue qui l’entoure

Le Parque México est l’axe autour duquel s’organise la Condesa, et la raison pour laquelle on peut y passer tout un dimanche sans rien prévoir. Les matins de week-end, l’avenue Ámsterdam — la rue elliptique qui suit l’ancien tracé de l’hippodrome — se remplit de cyclistes avant le retour de la circulation. Vers dix heures trente, les tables de Tierra Garat, rue Orizaba, sont pleines, les gens sirotant leur cortado en observant des chiens mieux coiffés que la plupart des humains présents. Les stands de nourriture en bordure sud du parc commencent à chauffer à peu près à la même heure : tlayudas, enfrijoladas, fruits frais au chamoy et au Tajín. J’ai mangé debout trois matinées d’affilée sans ressentir le besoin de m’en excuser. Le parc accueille le dimanche un marché aux plantes près de la fontaine qui vend des choses qu’on ne pourrait jamais faire tenir dans un avion, ce qui rend la flânerie particulièrement agréable puisqu’elle n’a aucune conséquence.

Les restaurants qui ont fait la réputation du quartier

La scène gastronomique de la Condesa est désormais assez ancienne pour que les restaurants qui font le travail le plus intéressant soient souvent de seconde génération — des adresses ouvertes par des chefs qui ont émergé dans la vague qui a mis Mexico sur la carte internationale, avant de devenir plus discrets, plus précis. Contramar, rue Durango, reste la référence pour les tostadas de thon et le pescado a la talla, ce poisson grillé mi-rouge mi-vert que tout le monde commande et qui justifie l’attente à tous les coups. Un peu plus loin, des adresses plus modestes comme Lalo!, rue Zacatecas, proposent un excellent brunch de week-end depuis bien avant que le brunch ne devienne une catégorie de contenu à part entière. Ce que j’apprécie, c’est que le quartier a assez d’assurance pour ne pas se réinventer à chaque nouvelle vague de visiteurs. Les menus changent avec les saisons. La salle, elle, reste la même.

L’architecture des immeubles

Ce que personne ne vous dit sur la Condesa, c’est que les immeubles eux-mêmes valent qu’on prenne le temps de les regarder. Les immeubles des années 1930 et 1940 le long des rues Tamaulipas et Sonora arborent des balcons incurvés, des balustrades en fer forgé et des carrelages de hall d’entrée qui ne reçoivent plus aucun regard, car ceux qui y habitent ont depuis longtemps cessé de les voir. J’ai passé un après-midi à photographier des façades et je me suis senti un peu gêné, avant de cesser de l’être en remarquant que trois autres personnes faisaient exactement la même chose. Le séisme de 1985 a emporté une part importante du parc immobilier ancien ; ce qui a survécu en paraît d’autant plus précieux.

Pour s’y rendre

Depuis Roma Norte, la Condesa est à 15 minutes de marche en descendant la rue Orizaba ou l’avenue Álvaro Obregón. Depuis le centre historique, la station de métro Chilpancingo (ligne 9) ou Patriotismo vous dépose en bordure du quartier en moins de 30 minutes. Uber fonctionne bien partout à Mexico. Le quartier est assez compact pour qu’une fois sur place, vous n’ayez plus besoin de transport avant de repartir.