Colonia Juárez

Je suis venu à Colonia Juárez pour un restaurant de la rue Génova qu’une amie d’Oaxaca m’avait décrit avec un détail si précis, presque insistant, qu’il ne me restait plus vraiment le choix d’y aller. Le plan était simple : des tacos de canasta quelque part dans le coin en fin d’après-midi, puis dîner là où un menu écrit à la main serait affiché en vitrine. Ce que j’ai trouvé à la place, c’est un quartier qui fonctionne sur sa propre fréquence — animé mais pas frénétique, à mi-chemin de sa réinvention mais jamais effacé. On était mardi, vers onze heures du soir, et les tables sur le trottoir de la rue Londres étaient encore pleines, les gens se disputant chaleureusement les derniers restes de quelque chose dans une marmite en terre cuite.

Là où la Zona Rosa va réfléchir

L’ancienne Zona Rosa — celle qui a accueilli le cercle d’Octavio Paz, celle qui s’est imposée comme le premier quartier ouvertement LGBTQ+ d’Amérique latine — est toujours là, simplement redistribuée. Colonia Juárez l’a absorbée, ou peut-être en a-t-elle toujours été la moitié la plus discrète. Rue Hamburgo, un ancien magasin de chaussures fait désormais office de galerie, exposant des œuvres dont je n’avais aucun contexte et que je voulais désespérément comprendre. Quelques portes plus loin, un bar sans enseigne est ouvert depuis les années 1980 et ne semble pas avoir changé sa playlist. Ce qui me frappe dans ce quartier, c’est que personne ne semble avoir envie de l’expliquer. Il n’y a pas de plaques commémoratives signalant l’importance de ce qui s’y est construit. La communauté qui a façonné la Zona Rosa — artistes et écrivains queer, gens qui avaient besoin d’un endroit qui ne les obligerait pas à justifier leur présence — est toujours là, façonnant toujours l’atmosphère sociale de chaque rue. Cette continuité semble être le point essentiel.

Les restaurants qui restent ouverts

La cuisine de Colonia Juárez est sérieuse sans en faire un spectacle. Rue Génova, il y a deux ou trois adresses où je reviens comme on revient dans les restaurants quand on vit dans une ville — pas pour les occasions spéciales, mais parce que la cochinita pibil arrive dans un récipient en terre cuite encore légèrement fumant et que les tortillas sont faites à la main sur un comptoir qu’on peut observer depuis sa table. Rue Londres, un établissement de coin sert des enchiladas verdes avec une crema qui n’a aucune raison d’avoir aussi bon goût passé minuit. Les menus ici penchent vers ce genre de cuisine mexicaine qui ne se revendique ni régionale ni moderne ni rien d’autre — elle existe, tout simplement, et elle est bonne, et le serveur apporte une nouvelle portion de chips sans qu’on ait rien demandé.

Comment j’utilise ce quartier

Je loge à Colonia Juárez quand je suis en ville et que je n’ai pas envie de jouer les touristes en visite. Roma Norte est magnifique et je me lasse parfois de le trouver si magnifique. Condesa demande une énergie que je n’ai pas toujours. Juárez me laisse m’asseoir à un café de la rue Praga le matin avec un café de olla sans rien faire de particulier, puis marcher jusqu’à un vernissage le soir et rester jusqu’à ce que le vin soit épuisé. Le Mercado de Medellín est à quinze minutes à pied, parfait pour une vraie matinée de marché. Le quartier est assez dense pour qu’on y passe trois journées entières sans jamais le quitter, ce qui, pour moi, constitue la meilleure des recommandations.

Pour s’y rendre

Colonia Juárez se trouve juste au sud du Paseo de la Reforma, à peu près entre Roma et Polanco. Les stations de métro les plus proches sont Insurgentes et Sevilla, toutes deux sur la ligne 1 et à courte distance à pied des rues principales. Depuis l’aéroport, un taxi ou un Uber met entre quarante et cinquante minutes selon la circulation. Une fois sur place, le quartier se parcourt entièrement à pied.