Córcega

El ferry desde Niza tarda cuatro horas, y la mayor parte de la travesía no se ve más que agua azul y plana. Luego, en algún punto al sur del Cap Corse, la isla aparece — no de manera gradual, como suelen anunciarse la mayoría de las costas, sino de golpe: una oscura muralla dentada que emerge del mar. Córcega no te recibe con suavidad. Te confronta.

El Maquis y Lo Que Lleva Consigo

El olor llega antes de que atraque el barco. Romero, lavanda, jara, menta silvestre — el maquis, esa densa maleza aromática que cubre el interior, parece exhalar de forma constante. Bajé del ferry en Bastia y me quedé un momento parado en el muelle respirando hondo, intentando identificar cada hilo. Lia dijo que olía como si alguien hubiera dejado un jardín de hierbas dentro de un coche caliente durante una semana, lo cual es a la vez incorrecto y perfectamente exacto.

La propia Bastia me sorprendió. La mayoría de los viajeros salen disparados hacia el sur, hacia Bonifacio, o hacia el oeste, hacia Ajaccio, y se pierden por completo el viejo puerto genovés. El barrio de Terra Vecchia, apilado sobre el Vieux Port en capas de ocre y óxido, pertenece más a Liguria que a Francia. Tomé una copa de Nielluccio —la uva tinta autóctona de la isla— en una mesa de la Place du Marché mientras observaba a unos viejos discutir en una mezcla de francés y corsu, y tuve la agradable sensación de haberme equivocado de lugar en el mapa.

La Tierra de la Castaña y el Interior

La verdadera revelación fue conducir hacia el interior por la D69 en dirección a Corte. La costa desaparece y la isla se convierte en algo completamente distinto: pueblos de montaña aferrados a crestas de granito, bosques de castaños que tiñen la luz de color miel por las tardes, arroyos tan fríos que te dejan sin aliento en pleno julio. Los corsos han construido una cocina entera alrededor de la castaña — polenta de castaña, cerveza de castaña, harina de castaña en los buñuelos que aparecen espolvoreados de azúcar en polvo en cada fête del pueblo. En una pequeña auberge a las afueras de Venaco pedí pulenta castagnina sin saber qué era, y el dueño, visiblemente satisfecho por el feliz accidente, trajo un trozo del color del pan oscuro con una cuña de queso brocciu al lado. Fue lo mejor que comí en toda la isla.

Bonifacio y la Piedra Caliza del Sur

El sur es la Córcega de las postales, y Bonifacio se lo merece. La ciudadela medieval se asienta sobre acantilados de caliza blanca sobre el estrecho de Bonifacio, con Cerdeña visible en días claros al otro lado. Los callejones de la Haute Ville son tan estrechos que los postigos de las ventanas enfrentadas casi se tocan. Llegué al atardecer, cuando la última luz golpeó la caliza y la volvió brevemente dorada antes de tornarse gris, y entendí por qué la gente lleva siglos escribiendo sobre este lugar sin agotarlo.

Cuándo ir: De finales de mayo a junio ofrece aguas cálidas, carreteras despejadas y ninguna de las aplastantes multitudes de agosto; septiembre es, podría decirse, incluso mejor — el maquis está más seco y más fragante, el mar sigue siendo bañable, y la isla respira visiblemente.