Aiguilles de Bavella

Subí al puerto de Bavella desde Zonza a primera hora de la mañana, con el bosque de pino laricio a ambos lados de la carretera oscuro y fresco a esa altitud. La D268 sube en curvas cerradas, y hay varias falsas cumbres donde pensé que el collado debía de estar cerca, y luego la carretera volvía a curvarse y a subir. Entonces di la última curva y ahí estaban las Aiguilles de Bavella: siete torres de aguja de granito que se levantan desde la línea de árboles, de un rojo anaranjado bajo la primera luz, sus siluetas recortadas contra un cielo todavía pálido a esa hora. Una estatua de la Vierge vigila el puerto con una expresión de completa serenidad ante la geología que la rodea. Unos cuantos senderistas ya se ajustaban las mochilas en el aparcamiento de abajo. Me senté en el muro de piedra durante quince minutos antes de hacer nada más.

Las agujas son granito expuesto por millones de años de erosión que fue arrancando todo lo más blando. Se alzan entre 1.800 y 1.959 metros, visibles en días claros desde ambas costas, y atraen a escaladores que saben exactamente lo que hacen en esas paredes verticales: los grados de las rutas aquí son serios. Para el resto de nosotros, los senderos que rodean y atraviesan las formaciones son accesibles sin equipo técnico, aunque algunos tramos son lo bastante vertiginosos como para hacerte pensar dos veces en tu calzado antes de empezar. El GR20 cruza el collado por aquí, y en julio se ven senderistas de larga distancia llegando al final de uno de los tramos sur más duros del sendero, con un aire a partes iguales de satisfacción y de estar hechos polvo.

Bajo el puerto, las laderas orientadas al sur guardan las pozzines, piscinas naturales talladas por el arroyo en cuencas de granito liso. El agua viene del deshielo incluso en verano y es lo bastante fría como para hacerte jadear al contacto, pero después de cuatro horas caminando sobre roca expuesta bajo el calor de julio, dejan de parecer opcionales para volverse casi necesarias. Seguí el sendero que baja al cañón de Purcaraccia, donde el arroyo cae por una serie de pozas, cada una más profunda y más fría que la anterior, y pasé una hora moviéndome entre el granito calentado por el sol y un agua que dos semanas antes había sido nieve.

El pueblo de Zonza, unos kilómetros más abajo del collado, tiene el arreglo sensato de todo pueblo de acceso a la montaña: buena comida, camas, y nadie tratando de venderte nada que no necesites. Cené en el restaurante del pueblo la tarde después de un largo día en los senderos: pasta con brocciu y un ragú de jabalí que sabía inconfundiblemente al paisaje que acababa de recorrer. El jabalí era probablemente uno de los animales que había visto forrajeando en el bosque al bajar. Decidí no darle más vueltas.

Cuándo ir: De junio a septiembre. El collado queda bloqueado por la nieve en invierno y primavera, y algunos tramos del sendero siguen helados hasta finales de mayo. Principios de junio y septiembre son las mejores ventanas: la luz es oblicua y espectacular, hay menos gente en los senderos, y las pozas están en su mejor momento cuando el aire ya es lo bastante cálido como para que el agua fría se sienta como una recompensa.