Cap Corse

La mayoría de la gente atraviesa el Cap Corse de camino a otro lugar. La carretera que rodea la península — la D80, un estrecho circuito costero — aparece en los mapas como una excursión panorámica de un día completo desde Bastia, un desvío útil antes del asunto más famoso de la costa occidental. Hice el mismo cálculo y luego me detuve a almorzar en Centuri y no me fui hasta la tarde siguiente. Ese es el ritmo del Cap Corse: premia a quien se detiene y castiga al itinerario.

Centuri es el pueblo de la langosta, una afirmación que hace con absoluta sinceridad — el puerto está lleno de pequeñas nasas de listones de madera apiladas en el muelle, y todos los menús de los restaurantes listan la langosta en tres preparaciones. La comí a la parrilla en el almuerzo con aceite de oliva y una jarra de vino blanco local, y fue una de esas comidas que te hacen entender por qué la gente construye su vida en lugares pequeños. El puerto es diminuto, el pueblo un puñado de casas de piedra que trepan la ladera sobre la línea de agua, y los únicos sonidos son el traqueteo de los mástiles y estallidos ocasionales de conversación de mesas que no alcanzaba a ver. Cuando terminó el ajetreo del almuerzo, el puerto quedó en un silencio completo.

La costa oriental del cabo es más suave — carreteras más anchas, pueblos más grandes, viñedos en las laderas bajas. Pero la costa occidental es la que sigo teniendo en la cabeza. Aquí la tierra cae directamente al mar en laderas empinadas y escalonadas donde las viñas y los olivos se aferran de forma casi improbable, la carretera se estrecha a un solo carril en algunos tramos, y las torres de vigilancia genovesas que en su día formaron el sistema de alerta temprana costero de la isla aparecen en cada promontorio, cada una a la vista de la siguiente. La luz en el lado occidental por la tarde es más dura y directa que en el resto de la isla, y el mar se vuelve metálico cuando cae el sol.

Nonza es el pueblo al que enviaría a cualquiera que preguntara por el cabo y solo tuviera tiempo para una parada: construido sobre un acantilado encima de una playa de guijarros oscuros de esquisto que le da al agua una extraña luminiscencia, con una torre cuadrada en el punto más alto y un manantial al que se llega por un sendero empinado a través de la roca. Los vinos de la base del cabo — la denominación Patrimonio, y el propio Muscat du Cap Corse — son serios y poco valorados. El Muscat sabe a albaricoque seco y aire salado. Compré dos botellas en un domaine justo al norte de Nonza y me bebí una esa misma noche en una terraza con una vista de la que todavía no me repongo.

Cuándo ir: De mayo a octubre. Junio y septiembre son los mejores meses en cuanto a clima y tranquilidad. La mayoría de los visitantes de verano se centra en las playas del oeste e ignora el cabo, lo que lo convierte en uno de los pocos rincones de la costa corsa donde julio todavía es manejable. La primavera trae flores silvestres y aves migratorias — el cabo es un punto de cruce mediterráneo importante, y la observación de aves en abril y mayo es notable.