Propriano

Reconozco que la razón real por la que Lia y yo terminamos en Propriano no fue la investigación ni la reputación — fue que el apartamento que encontramos allí costaba la mitad de cualquier cosa comparable en Porto-Vecchio o Ajaccio, y estaba lo bastante cerca de ambos como para que pensara que funcionaría como base para excursiones de un día. Resultó ser una de esas buenas decisiones accidentales con las que el viaje a veces te recompensa. Propriano no intenta ser un destino de la manera en que lo hacen sus vecinos más famosos, y después de una racha de pueblos con ciudadela y miradores en lo alto de acantilados, eso resultó ser exactamente lo que necesitábamos.

Un golfo hecho justo para esto

El Golfe du Valinco es una bahía ancha y resguardada en la costa suroeste de Córcega, y Propriano se asienta más o menos en su centro, lo que la convierte en una base genuinamente práctica — Sartène está a veinte minutos tierra adentro, las playas de Campomoro y Portigliolo quedan a un corto trayecto en coche en cualquier dirección a lo largo del golfo, y el interior granítico de la Alta Rocca es alcanzable en menos de una hora. El puerto deportivo en sí es de trabajo, no puramente decorativo — los barcos de pesca comparten espacio con los veleros, y el mercado de pescado junto al puerto vende la captura de la mañana directamente desde los barcos sin intermediarios. Compré un kilo de salmonetes pequeños allí una mañana y esa noche los asamos en la terraza de un amigo con solo aceite de oliva, limón y la satisfacción muy concreta de haber comprado marisco directamente de un barco.

El pueblo en sí es sin pretensiones casi hasta el defecto — una playa justo en medio del paseo marítimo donde las familias locales nadan junto a los visitantes, un paseo de restaurantes anodinos pero perfectamente correctos, y ninguno del drama de casco antiguo fortificado que tienen Bonifacio o Porto-Vecchio. A mí esto me pareció descansado más que decepcionante. Algunos pueblos quieren que los mires. Propriano solo quiere que pases un buen rato y no actúa mucho más allá de eso.

El interior granítico, lo bastante cerca como para importar

Lo que me convenció de quedarme más tiempo del planeado fue con qué rapidez se abre el interior granítico justo detrás del pueblo. Conduces veinte minutos tierra adentro y la urbanización costera desaparece por completo, sustituida por caseríos de piedra seca, alcornoques, y el mismo granito oscuro que le da a Sartène su color sombrío, esparcidos por colinas que se vuelven progresivamente más salvajes cuanto más te adentras. Hicimos un trayecto en coche una tarde hacia el pueblo de Fozzano, encaramado sobre el golfo, sobre todo para ver la puesta de sol desde más alto, y terminamos hablando con un hombre mayor que cuidaba un pequeño huerto y que insistió en regalarnos una bolsa de sus tomates sin más razón que haber sembrado más de los que podía comer.

A lo largo del propio golfo, la playa de Campomoro, custodiada por una torre de vigía genovesa achaparrada en su punta, y la más salvaje Portigliolo, respaldada por dunas un poco más allá, nos dieron mejor natación que cualquier cosa dentro de Propriano en sí, y ninguna de las dos se sintió jamás masificada, ni siquiera a principios de julio.

Cuándo ir: Junio y septiembre para el mejor equilibrio entre agua cálida y playas tranquilas a lo largo del golfo. Propriano funciona bien como base discreta para explorar Sartène y la Alta Rocca incluso en agosto, cuando absorbe las multitudes de la temporada con notablemente menos tensión que los pueblos más famosos cercanos.