Bastia

Ya he llegado a Córcega en ferry desde Niza, Marsella y Livorno, y cada una de esas veces me he quedado en cubierta viendo a Bastia surgir del agua —esa densa acumulación de edificios ocre y óxido que trepa desde el Vieux Port hacia la ciudadela— y cada una de esas veces he visto a la mayoría de los otros pasajeros caminar directo hacia sus autos de alquiler y manejar hacia el sur sin siquiera mirar dos veces. Lo entiendo. Bonifacio tiene mejor marketing. Pero Bastia es la Córcega que existe cuando nadie está actuando para un turista, y con el tiempo he llegado a pensar que eso vale más que una playa de postal.

Un puerto que todavía huele a puerto

El Vieux Port es su corazón: un puerto de trabajo, no una marina disfrazada para las fotos, rodeado de altos edificios de la época genovesa en tonos ocre, salmón y gris desgastado, con persianas descoloridas por décadas de aire salado. Los barcos de pesca todavía atracan aquí junto a las embarcaciones de recreo, y por la mañana temprano se puede ver cómo descargan la pesca del día en el muelle mientras los cafés sacan sus primeras sillas. Me senté con un café a las siete y media una mañana y vi a un viejo con botas de goma discutir amistosamente con el dueño de un restaurante por el precio de una caja de erizos de mar, una negociación que parecía tratarse más de ritual que de un desacuerdo real.

Sobre el puerto, el barrio de Terra Vecchia es un enredo de edificios altos y estrechos y escaleras empinadas que se siente más cerca de Génova o Nápoles que de la Francia continental, lo cual tiene sentido: los genoveses gobernaron esta costa durante casi cinco siglos y Bastia era su capital administrativa, no Ajaccio. La Église Saint-Jean-Baptiste, con sus torres gemelas visibles desde el agua, ancla el barrio con un interior barroco oscuro, dorado y un poco abrumador después de las calles de piedra desnuda de afuera.

Menos turística, más ella misma

Lo que más nos impactó a Lia y a mí fue la normalidad del lugar, en el buen sentido. Bastia tiene un barrio de ciudadela en funcionamiento, Terra Nova, con edificios de gobierno y una catedral en lugar de un centro histórico cuidadosamente montado; tiene un mercado de productos frescos en la Place du Marché que sirve a los locales haciendo sus compras semanales reales, no vendiendo bolsitas de lavanda a los pasajeros de cruceros; tiene bares alrededor de la Place Saint-Nicolas, la larga plaza con plátanos frente al mar, donde el público un martes por la noche es abrumadoramente bastiense y no visitante. Pedimos una botella de Vermentino en uno de ellos y nos quedamos dos horas más de lo previsto, sobre todo porque nadie estaba tratando de apurarnos la mesa.

Como principal puerta de entrada por ferry de la isla, Bastia también es simplemente útil desde el punto de vista logístico: es probablemente donde uno desembarca si viene de la Francia continental o de Italia, y donde uno podría mirar el reloj y pensar que debería moverse hacia la costa de la que todos le hablaron. Mi consejo, después de varios ferris y varios años visitando Córcega: no se apuren. Denle a la ciudad un día entero antes de manejar hacia cualquier otro lado.

Cuándo ir: Cualquier mes funciona para la ciudad en sí, ya que no es principalmente un destino de playa, pero mayo, junio y septiembre ofrecen el mejor clima de terraza de café sin el atasco de agosto en la terminal del ferry. Si llegan en barco en plena temporada alta de verano, reserven el alquiler de auto con mucha antelación: el puerto se vuelve genuinamente caótico en agosto.