Saint-Florent

Había oído la comparación con Saint-Tropez incluso antes de llegar: un amigo en Niza la mencionó con aprobación, un corso al que conocí en el ferri la mencionó poniendo los ojos en blanco, y ahora entiendo ambas reacciones, tras haber pasado un tiempo aquí. Saint-Florent tiene los yates, el buen vino, las terrazas de puerto para ver y ser visto. Lo que no tiene, al menos todavía no en el mismo volumen, es el atasco de egos que el auténtico Saint-Tropez genera cada julio. Es la versión halagadora de la comparación, no la advertencia.

Una ciudadela que se ganó su vista

La ciudadela genovesa se asienta en un bajo promontorio que vigila la bocana del puerto, redonda y achaparrada, construida en el siglo XV cuando Génova todavía gobernaba esta costa y necesitaba vigilar la llegada de saqueadores desde el mar de Liguria. No es una fortaleza grandiosa según los estándares europeos, pero su posición es casi perfecta: subí al atardecer y tuve todo el golfo desplegado abajo, la marina abarrotada de veleros, los tejados ocre del casco antiguo, y detrás de todo, la cresta oscura del Cap Corse curvándose hacia el norte como una espina dorsal. Me quedé hasta que cayó la luz y las luces de fondeo de los yates empezaron a encenderse una a una.

El casco antiguo detrás del puerto es pequeño y no se deja perturbar por su propia reputación: callejuelas estrechas, un puñado de buenos bares de vino, una cultura de paseo vespertino donde la gente de verdad se detiene a hablar en lugar de solo posar. Caí en la misma rutina cada noche que pasé allí: un paseo por el muelle, una copa de algo local, y una deriva lenta de vuelta a donde me alojara, sin prisa alguna.

Patrimonio, y un vino que no necesita explicarse

A unos kilómetros al sur del pueblo, justo pasado el Col de Teghime, empieza la denominación Patrimonio, la región vinícola más célebre de Córcega, construida sobre la uva Nielluccio, que produce tintos con una estructura que me sorprendió, dado lo a menudo que se descarta el vino corso en el extranjero como un accesorio de vacaciones de playa. Paré en una pequeña bodega un martes por la tarde esperando una cata rápida y me fui dos horas más tarde, después de que el propietario me sirviera seis añadas distintas sin preguntarme ni una vez si pensaba comprar algo, lo cual, por supuesto, hice, varias botellas. El Muscat de Cap Corse de las mismas laderas, hecho con uvas dejadas marchitarse ligeramente al sol, sabe a algo entre miel y piel de naranja y no recibe ni de lejos suficiente atención fuera de la isla.

La costa salvaje, a quince minutos en barco

Lo que de verdad distingue a Saint-Florent de cualquier comparación con la Riviera es lo que hay a un corto trayecto de distancia: el Désert des Agriates, una franja de costa de matorral deshabitado sin acceso por carretera, alcanzable en un pequeño ferri desde el puerto. La Plage de Lotu y la Plage du Ghignu se encuentran dentro de este vacío, arena blanca y agua clara sin nada construido a la vista, sin clubes de playa, sin tumbonas de alquiler, nada de lo que las playas del auténtico Saint-Tropez llevan mucho tiempo cediendo. Fui a principios de septiembre, y durante casi toda la mañana tuve un tramo de varios cientos de metros básicamente para mí solo, que es el detalle que terminó de inclinar la comparación a favor de Saint-Florent para mí.

Cuándo ir: Mayo, junio y septiembre para la mejor combinación de mar cálido, carreteras despejadas y un puerto que no está a plena capacidad. Las travesías en barco al Désert des Agriates funcionan con más fiabilidad de mayo a octubre; la vendimia de Patrimonio en septiembre es una buena excusa para visitar las bodegas, cuando muchas sirven de forma más generosa e informal que de costumbre.