Piana

Digo “profesionalmente” porque escribir sobre lugares para ganarme la vida tiene la manía de convertir hasta el asombro más genuino en material — muchas veces estoy componiendo la frase sobre un paisaje mientras todavía lo estoy mirando, cosa de la que no me enorgullezco pero que ya dejé de combatir. Las Calanques de Piana rompieron ese hábito durante unos veinte minutos, que para mí es un dato nada menor.

Un granito que no debería existir

Las calanques son una franja de acantilados y agujas de granito rojo que caen en picado hacia el Golfo de Porto, esculpidas por el viento y el agua en formas a las que tanto los locales como las guías recurren a nombres de animales para describirlas — un oso aquí, la cabeza de un águila allá, un perro tumbado de lado — porque la roca de verdad parece organizarse en formas reconocibles si la miras el tiempo suficiente, o quizá si lo deseas con las ganas suficientes. Conduje por la carretera costera desde el pueblo de Piana hacia Porto a última hora de la tarde, y la luz le hizo algo a la piedra que no había visto en ningún otro sitio: empezó en un naranja óxido a las cuatro, se profundizó hasta algo cercano a la sangre hacia las seis, y para cuando el sol tocó de verdad el horizonte, toda la formación se había vuelto de un gris violáceo magullado contra un cielo que hacía su propia función aparte en rosa y dorado.

Lia y yo nos detuvimos en uno de los pequeños aparcamientos a lo largo de la D81 — hay varios, marcados de forma informal por la cantidad de coches ya parados — y caminamos hasta la roca misma, que es más lisa y más trepable de lo que parece desde la carretera. Nos sentamos con las piernas colgando sobre una caída que probablemente no era tan vertical como se sentía, y vimos llegar a tres grupos distintos de turistas, tomar exactamente la misma foto y marcharse en menos de diez minutos, mientras nosotros nos quedamos para el espectáculo entero, un poco pagados de nosotros mismos por ello.

Caminar dentro del laberinto, no solo pasar por delante

El pueblo de Piana en sí, un racimo de casas blancas en lo alto del acantilado sobre las formaciones, merece más que una parada para foto. Hay una red de senderos señalizados que bajan hasta el corazón de las calanques en lugar de solo admirarlas desde la carretera — el Sentier des Muletiers, un antiguo camino de mulas, serpentea entre las agujas de roca hasta una pequeña capilla y, finalmente, hacia el mar, y recorrerlo te pone dentro de la geología en lugar de enfrente de ella. La escala solo se hace evidente cuando estás de pie ante la base de una formación que, desde la carretera de arriba, parecía un simple peñasco manejable.

Nos alojamos en una pequeña casa de huéspedes del pueblo con una terraza que daba directamente al golfo, y entendí, para la segunda tarde, por qué fotógrafos y pintores llevan volviendo a este mismo tramo de costa desde hace más de un siglo — no es una buena vista, es la misma vista cambiando por completo cada veinte minutos mientras se mueve la luz.

Cuándo ir: El final de la tarde hasta el atardecer es innegociable sin importar la temporada — este es un destino de hora dorada antes que diurno. Mayo, junio y septiembre te dan carreteras despejadas y multitudes manejables en los miradores; julio y agosto significan hacer cola por un sitio de aparcamiento en los mejores miradores justo cuando la luz alcanza su punto máximo.