Speloncato

A la Balagne la llaman el “jardín” de Córcega tan a menudo que ya es casi un eslogan, todo olivares y cítricos y luz suave, y Speloncato es el recordatorio de que la misma región también puede ser granito, aspereza y curvas cerradas que te taponan los oídos. Está a casi seiscientos metros, apilado en una pendiente tan empinada que en algunos tramos las calles necesitan escalones en lugar de aceras, y llegué sudando por la subida en coche y me quedé sudando tras el paseo una vez aparcado, lo que ya dice algo sobre la inclinación del terreno.

El arco que da nombre al pueblo

El nombre viene de spelunca, cueva, y no es una metáfora: sobre el pueblo, alcanzable con una breve escalada por un sendero señalizado, hay un auténtico arco de roca natural desgastado en la cresta granítica, un agujero abierto limpiamente en la montaña bajo el que se puede caminar y, si tenéis paciencia, enmarcar la puesta de sol. Subí a última hora de la tarde con Lia, ambos subestimando la subida como siempre hacemos, y llegamos sin aliento a una vista sobre toda la costa de la Balagne — el mar como una línea azul dura tras un pliegue de colinas, Île-Rousse como una mancha pálida en la orilla. Es el tipo de accidente geológico que en casi cualquier otro lugar de Europa tendría un nombre elegante y una tienda de recuerdos. Aquí es simplemente lo que hay detrás del pueblo, sin señalizar y prácticamente sin que nadie se moleste por él.

La mansión de un cardenal y un pueblo demasiado empinado como para recorrerlo deprisa

Abajo, en el propio pueblo, las calles están empedradas en granito y son tan estrechas que dos personas tienen que negociar quién se aparta, flanqueadas por altas casas grises que parecen brotar directamente de la roca. El Palais Savelli se alza en el centro, una imponente mansión del siglo XVIII construida para el cardenal Savelli, un corso que estuvo a punto de ser Papa en un cónclave que se decidió por un solo voto — el tipo de casi-logro histórico en el que Córcega se ha especializado, gloriosos desenlaces frustrados en lugar de gloriosos desenlaces. El palacio acoge hoy exposiciones y conciertos ocasionales, y hasta con las puertas cerradas, su escala frente a las modestas casas de alrededor lo dice todo sobre lo lejos que llegaron una vez las ambiciones de una familia local.

Hay una iglesia, San Michele, con una fachada neoclásica un tanto absurda para un pueblo de este tamaño, y una pequeña plaza central donde un anciano nos vendió agua de una nevera portátil en su porche y se negó a cobrarnos de más por ella, algo que después de un verano de Córcega turística se sintió casi radical. No nos quedamos mucho — no hay demasiado que hacer, en el sentido estricto — pero pienso en aquel arco más que en la mayoría de los monumentos que he pagado por ver.

Cuándo ir: Junio y septiembre para un aire más fresco en la subida al arco y vistas costeras despejadas. Las tardes de pleno verano son brutalmente calurosas en el camino de roca expuesto, así que id a primera hora de la mañana o justo antes del atardecer. La primavera trae flores silvestres en las laderas bajas y un pueblo todavía casi solo para vosotros.