Porto-Vecchio

Todo el que ha pasado un verano en la Riviera francesa te advierte, medio en broma, de que Porto-Vecchio es lo que Saint-Tropez sería si tuviera mejores playas y peores modales. Llegué escéptico ante la comparación y me fui, en su mayor parte, dándole la razón, aunque no del modo que esperaba. El pueblo se divide claramente en dos vidas que apenas se reconocen entre sí: la vieja ciudadela y las marismas de sal de día, y las terrazas de bar y los clubes de playa de noche, y la costura entre ambas es lo más corso que tiene el lugar — un pueblo que claramente resiente lo que el turismo ha hecho con sus veranos mientras cobra hasta el último cheque que el turismo le extiende.

Sal, alcornoque, y un pueblo que antes era más pobre

Llegué desde el norte por la carretera que atraviesa los bosques de alcornoques, con los troncos pelados de un naranja rojizo donde se había extraído la corteza, todo el corredor oliendo levemente a resina bajo el calor. Antes de que llegara el dinero, la economía de Porto-Vecchio se sostenía en la sal — las marismas justo al sur de la ciudadela se trabajaron durante siglos, y todavía puedes caminar por las lagunas poco profundas a primera hora de la mañana, cuando están rosadas y blancas, quietas como un espejo, con algún flamenco vadeando indiferente al pueblo que despierta detrás de él. Yo fui a las siete, solo salvo por alguien paseando a su perro, y me costó cuadrar esa quietud con lo que sabía que llegaría después del anochecer.

La haute ville se asienta sobre todo esto en su promontorio, una auténtica fortificación genovesa de calles estrechas, una puerta en condiciones y — sorprendentemente — parte de la mejor textura de casco antiguo conservada en el sur de Córcega, en buena medida porque el dinero que transformó las playas nunca se molestó realmente en reconstruir las murallas. Tomé una copa de Nielluccio en la terraza de un café cerca de la plaza principal, escuché tres idiomas superponiéndose entre las mesas vecinas, y entendí que el casco antiguo funciona con su propio ritmo sin prisas, sin importar lo que esté pasando en Palombaggia a veinte minutos de allí.

Dos playas, una salida nocturna

Palombaggia y Santa Giulia están, merecidamente, en cualquier lista de las mejores playas de Córcega — arena pálida teñida de rosa, pinos sombrilla inclinándose sobre la orilla, agua que pasa de turquesa a azul marino en franjas a medida que se hace más profunda. Lia y yo fuimos a Santa Giulia a principios de junio, antes de que se multipliquen las tumbonas y los precios las sigan, y fue, sin exagerar, uno de los tramos de costa más bonitos que he pisado en todo el Mediterráneo.

Luego está el otro Porto-Vecchio, el que arranca sobre las diez de la noche en julio y agosto, cuando los bares del puerto se llenan de una mezcla de dinero veraniego corso, francés e italiano, y los clubes de las afueras funcionan hasta el amanecer. Soy, por temperamento, más de vino en una terraza que de discoteca, pero salí una vez con unos amigos corsos de un amigo, sobre todo por curiosidad, y volví a las cuatro de la mañana habiendo bailado más que en la última década. No es sutil. No pretende serlo. Pero si quieres entender por qué algunos corsos ponen los ojos en blanco al mencionar este pueblo, pasa aquí una noche de agosto y lo entenderás de inmediato.

Cuándo ir: Junio para playas sin multitud, septiembre para las mismas playas con agua más templada y un pueblo que respira después de agosto. Si la vida nocturna es realmente el atractivo, julio y agosto son innegociables — eso sí, reserva el hotel de la ciudadela, no uno cerca de los clubes de playa, si quieres dormir antes de las 3 de la mañana.