Turquie

Istanbul est la grande ville à cheval sur deux continents, et ça se sent. Traverser le Bosphore en ferry au crépuscule, regarder les minarets de Sultanahmet capter les dernières lueurs pendant que la rive asiatique s’embrase d’ambre : c’est l’un de ces rares moments de voyage qui méritent vraiment le mot transcendant. Mais la force d’Istanbul ne tient pas seulement à ses grands monuments. Elle vit dans la lokantası d’une ruelle où le déjeuner se compose d’une douzaine de plats de légumes cuisinés le matin même, dans les jardins de thé qui dominent la Corne d’Or, dans les quartiers ottomans décrépits de Balat et de Fener, où la peinture s’écaille sur des maisons de bois qui ont survécu à des siècles d’empire et de république.

Istanbul et le nord-ouest

Istanbul mérite plus de jours que n’importe quel itinéraire ne lui en accorde. Prenez les ferries publics plutôt qu’un bateau touristique, mangez debout à un stand de sandwichs au poisson sur l’eau, et gardez les grands monuments pour le petit matin. Au-delà, le nord-ouest regorge d’histoire ottomane : Edirne abrite la mosquée Selimiye, chef-d’œuvre de l’architecte Sinan, et Bursa, première capitale ottomane, s’étend au pied d’une montagne, avec une mosquée aux faïences vertes et son propre kebab célèbre. Ankara, la capitale, possède le mausolée d’Atatürk et un très beau musée des civilisations anatoliennes.

La Cappadoce et l’Anatolie centrale

Au-delà de la ville, la Turquie se déploie en paysages qui semblent conçus pour mettre la crédulité à l’épreuve. Les cheminées de fées de Cappadoce — des formations volcaniques creusées en églises, en hôtels et en villes souterraines entières — ressemblent au décor d’un film de science-fiction, et pourtant on y vit depuis des millénaires. Les cheminées de fées de Cappadoce se voient mieux depuis le ciel au lever du soleil, quand des dizaines de montgolfières décollent ensemble, ou depuis le sol, lors d’une des promenades dans les vallées, et la vallée d’Ihlara est une gorge verte bordée d’églises rupestres.

Konya est la patrie des derviches tourneurs et du poète Rumi, dont le tombeau est un lieu de pèlerinage pour les musulmans comme pour les visiteurs.

Les côtes de l’Égée et de la Méditerranée

La côte égéenne, de Bodrum à Kaş, recèle des criques turquoise, des tombeaux lyciens taillés dans la roche et des villages de pêcheurs d’allure grecque où les fruits de mer arrivent dans l’assiette quelques heures après avoir quitté l’eau. Dans le nord, Troie est un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO où neuf villes ont été bâties les unes sur les autres, Çanakkale est la porte d’entrée des champs de bataille de Gallipoli de la Première Guerre mondiale, et Assos et Bozcaada sont deux endroits endormis pour séjourner dans une maison de pierre et boire un verre de vin local.

Plus au sud se trouvent les grandes cités antiques de l’ancienne côte ionienne : Priène, Milet et Didymes sont assez proches pour se visiter en une journée, et Aphrodisias, à l’intérieur des terres, a un stade et un musée de marbres sculptés qui laisse la plupart des visiteurs sans voix. Sur la côte, Çeşme et Alaçatı sont des stations de maisons de pierre à la forte scène de planche à voile, Datça est une longue péninsule tranquille, Marmaris est un port animé, et Dalyan a des tombeaux creusés dans une falaise au-dessus d’un delta où nichent les tortues. Ölüdeniz est le classique lagon bleu, Patara a une très longue plage déserte à côté d’une ville romaine, et Kekova est une baie abritée avec une cité engloutie que l’on voit depuis un bateau. À l’est, Aspendos possède l’un des théâtres romains les mieux conservés au monde, et Alanya est une station balnéaire sous un château perché sur sa colline.

Le sud-est

Le sud-est — Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa — est le cœur culinaire de la Turquie, où la cuisine atteint une complexité et une intensité que la côte touristique ne laisse qu’entrevoir. Mardin est une ville de pierre empilée sur une colline au-dessus de la plaine mésopotamienne, avec des maisons couleur de miel et de vieilles églises, et Gaziantep a été désignée Ville créative UNESCO pour la gastronomie, avec un baklava à la pistache auquel vous comparerez tous les baklavas futurs. Şanlıurfa est une ville de pèlerinage bâtie autour d’un bassin de carpes sacrées, et juste à côté, Göbekli Tepe est une colline de piliers de pierre sculptés vieux d’environ onze mille ans, antérieurs aux pyramides de plusieurs millénaires et l’un des sites archéologiques les plus importants du monde.

Halfeti est un village à moitié englouti sur l’Euphrate, Diyarbakır est une ville entourée d’un anneau de remparts de basalte noir, et Antakya était l’une des villes les plus anciennes et les plus stratifiées de la région avant que les séismes de février 2023 ne la dévastent ; les visiteurs doivent s’informer des conditions actuelles et soutenir la reconstruction plutôt que la traiter comme une curiosité. Non loin de là, le mont Nemrut est un sommet où un roi du Ier siècle a bâti un tombeau et l’a bordé de colossales têtes de pierre des dieux, à voir de préférence au lever du soleil.

L’Est

L’extrême est figure rarement dans un premier itinéraire, et c’est son charme. Le lac de Van est un vaste lac de soude bleu cerné de montagnes, le mont Ararat est le plus haut sommet de Turquie et une vue que l’on a depuis de nombreuses routes, et Kars est une ville de l’époque russe aux grands bâtiments de pierre, d’où une excursion d’une journée mène aux ruines d’Ani, capitale médiévale abandonnée d’un royaume arménien. Erzurum est une ville de haut plateau avec une station de ski et un grand héritage seldjoukide, et le monastère de Sumela, suspendu à une falaise du côté de la mer Noire, est l’un des édifices les plus spectaculaires du pays. Sur la côte nord, Safranbolu conserve des centaines de maisons ottomanes et Amasra et Sinop sont de paisibles ports.

Quand y aller : D’avril à juin ou de septembre à novembre. Le printemps apporte des fleurs sauvages à la Cappadoce et des températures agréables sur la côte. L’automne est idéal pour le sud-est et Istanbul. Évitez la côte en juillet et en août : la chaleur est écrasante et le tourisme intérieur est à son comble.

Ce que la plupart des guides ratent : Ils sous-estiment la cuisine turque. Ce n’est pas un second rôle face aux monuments : c’est le plat de résistance. Gaziantep seule possède une cuisine si riche et si variée qu’elle suffirait à remplir un voyage de deux semaines. Commandez les plats que vous ne savez pas identifier. Acceptez le thé. Dites oui au deuxième service. L’hospitalité turque n’est pas une représentation ; c’est une valeur culturelle profondément ancrée, et elle vous nourrira mieux que presque n’importe où sur terre.

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