Fethiye, c’est la Côte Turquoise dans ce qu’elle a de plus apaisé. La ville s’enroule autour d’un port naturel parsemé de gulets en bois, adossée à des montagnes boisées dans lesquelles les anciens Lyciens ont taillé leurs tombes — les Tombes Rupestres d’Amintas sont illuminées la nuit et visibles depuis chaque restaurant du front de mer, une assistance vieille de deux mille ans qui vous regarde manger votre daurade grillée. J’ai aimé Fethiye immédiatement. Elle a l’énergie d’une ville qui sait qu’elle est belle, mais qui n’en est pas encore devenue insupportable.
Le marché du mardi envahit le centre-ville d’un fleuve d’épices, de miel, d’olives, de textiles et de savons artisanaux qui rappelle pourquoi les marchés turcs restent parmi les plus beaux du monde. J’ai acheté un kilo de miel de pin à un apiculteur descendu des montagnes le matin même, et une chemise en lin pour l’équivalent de douze euros. Le marché aux poissons près du port fonctionne selon un système que j’aimerais voir adopté par chaque ville côtière : on choisit son poisson aux étals, et les restaurants qui entourent le marché vous le cuisinent moyennant une petite participation. Le système est démocratique, transparent, et produit le dîner de poisson le plus frais de votre vie.
Oludeniz, la Vallée des Papillons et le Chemin Lycien
Le littoral environnant est le véritable attrait. Oludeniz, juste au sud, abrite la célèbre Lagon Bleu — une crique protégée aux eaux d’une couleur improbable, bordée d’une plage de sable blanc. Des parapentistes s’élancent depuis le Mont Babadag et descendent en spirales paresseuses pour atterrir sur la plage, dans une scène devenue l’une des images emblématiques de la Turquie. J’ai fait le vol en tandem, et ces vingt minutes de vol silencieux au-dessus de la côte — le lagon en contrebas d’un bleu que je n’avais jamais vu en dehors d’une charte de couleurs, les montagnes lyciennes se fondant dans la brume à l’est — valaient chaque lire dépensée.
Au-delà de la plage, la Vallée des Papillons est un canyon aux parois abruptes accessible uniquement en bateau, avec des cascades et des espèces endémiques de papillons dans un cadre si fermé qu’il semble être un secret que la côte garde pour elle. Le premier tronçon du Chemin Lycien depuis Fethiye traverse des ruines antiques et une forêt littorale avant de déboucher sur des criques isolées où les seules empreintes sont les vôtres. J’ai marché un tronçon de deux jours et dormi dans une pension de village où le propriétaire faisait cuire des gozleme sur un gril à bois et me racontait des histoires sur les tombes lyciennes sur la colline derrière sa maison — des tombes que sa grand-mère avait utilisées comme débarras.
Quand y aller : De mai à juin ou de septembre à octobre. Oludeniz en juillet et août est bondé ; les sentiers de la côte lycienne environnante restent tranquilles toute l’année. Fin septembre, l’eau est à son plus chaud.