Le bus depuis Antalya vous dépose au bord de tout — à un carrefour où la route rétrécit et où la mer apparaît soudain en contrebas, d’un bleu impossible et sans crier gare. Je somnolais à moitié, et puis non. C’est ça, Kas.
Le Village au Bout de la Côte Lycienne
La rue principale du bazar, Uzun Çarşı, sent l’origan séché et le cuir le matin, et le poisson grillé à midi. Elle est si étroite que les auvents des boutiques se touchent presque au-dessus de nos têtes, et les chats — il y en a des dizaines, Kas est une ville de chats — s’installent sur les rebords de pierre chaude comme s’ils faisaient partie de l’architecture. Lia a passé vingt minutes à photographier un matou roux qui s’était drapé sur un ancien sarcophage lycien dans une ruelle, totalement indifférent à son cadre historique.
Ces sarcophages sont partout. Devant les maisons, dans des jardins envahis par les herbes, au coin des rues. Les Lyciens construisaient leurs tombeaux à l’air libre, proches du ciel, et deux millénaires et demi plus tard, ces tombeaux font simplement partie du quartier. Un exemplaire particulièrement beau, couronné d’un lion, se dresse en haut de Hükümet Caddesi, si intégré à la vie quotidienne qu’une moto était appuyée contre lui quand je suis passé.
Sous la Surface
Kas est une vraie ville de plongée. Les eaux au large de la péninsule recèlent des ruines submergées — colonnes, amphores, contour fantôme d’anciens remparts portuaires — et la visibilité par temps calme atteint trente mètres. Je ne suis pas plongeur, ce qui m’a conduit à louer un masque et des palmes pour flotter au-dessus des sites les moins profonds, à regarder des mérous se déplacer dans les algues pendant que les vrais plongeurs descendaient sous moi dans le bleu. Même depuis la surface, l’échelle de ce qui se trouve là-dessous s’impose à vous.
Ce que je n’avais pas prévu — vraiment pas prévu — c’était le théâtre grec. Une courte montée au-dessus du port, taillé dans la colline à la manière hellénistique, ses gradins de pierre encore parfaitement étagés, et depuis la rangée du haut une vue dégagée sur l’île grecque de Meis, si proche qu’on pourrait croire qu’on pourrait y nager. Assis là à six heures du soir, l’ombre de la colline gagnant lentement sur l’eau, j’ai compris quelque chose sur les raisons qui avaient poussé les gens à s’installer précisément sur cette falaise.
Où Manger, Où s’Asseoir
Dîner à Kas, c’est des mezzes à une table face au port : de l’acili ezme relevé au piment, du haydari épais et frais, une daurade entière grillée qui est arrivée avec un demi-citron et rien d’autre, parce que rien d’autre n’était nécessaire. Les restaurants de la petite place du port se disputent discrètement l’attention — choisissez n’importe lequel et commandez le poisson.
Quand y aller : Mai et juin offrent la meilleure lumière et des mers calmes avant l’arrivée des foules estivales ; septembre et octobre sont tout aussi beaux et nettement plus tranquilles, avec une eau encore assez chaude pour nager et plonger jusqu’en fin de mois.