Honduras

Je suis arrivé à La Ceiba un mardi après-midi, la chemise trempée de sueur avant même d’avoir passé l’immigration. Juste devant le terminal, un homme vendait des tranches de mangue saupoudrées de piment depuis une charrette, et j’en ai mangé trois sachets debout sur le parking en attendant le bus. C’est ainsi que commence le Honduras : pas par une grande révélation, mais par quelque chose d’immédiat et de simple. C’est un pays qui ne s’embarrasse pas d’une lente introduction.

Les îles de la Baie

La plupart des voyageurs qui arrivent au Honduras se dirigent vers Roatán ou l’une des autres îles de la Baie, et honnêtement, je comprends l’attrait. Le Système récifal mésoaméricain qui longe cette côte est le deuxième plus grand du monde, et y plonger depuis Utila — l’île la moins chère et la plus débraillée, qui attire les plongeurs sérieux plutôt que les touristes de resort — est l’une des expériences sous-marines vraiment sous-estimées des Caraïbes. Roatán est l’île la plus grande et la plus développée, et les plongées le long des tombants au large de sa pointe ouest ont une verticalité qui vous coupe le souffle, même à travers un détendeur. Plus au large, les Cayos Cochinos forment une réserve marine protégée de minuscules cayes et de communautés de pêcheurs garifunas, que l’on rejoint en bateau depuis le continent.

La côte nord et l’intérieur

C’est sur la côte continentale que commence presque tout le reste. La Ceiba est la ville portuaire animée et la porte d’entrée vers Pico Bonito, les montagnes couvertes de jungle juste à côté, où l’air en altitude est frais et les rivières coulent froides et limpides. Tela est une station balnéaire plus calme le long de la côte, avec des villages garifunas à proximité, et Trujillo s’étend sur une large baie à l’extrémité est de la côte nord, avec une histoire longue et enchevêtrée : Christophe Colomb a débarqué près d’ici lors de son quatrième voyage. À l’ouest de Tela, Omoa est un petit village de plage doté d’une ancienne forteresse espagnole, près de la frontière guatémaltèque. La région de La Mosquitia, à l’est, est l’une des étendues de forêt tropicale les plus isolées d’Amérique centrale ; on s’y rend en petit avion ou en bateau sur la rivière, et elle ne s’adresse qu’aux voyageurs prêts pour une véritable expédition.

Copán et l’ouest

Et puis Copán, tout à l’ouest près de la frontière guatémaltèque : des ruines mayas que les spécialistes considèrent comme les plus raffinées sur le plan artistique de tout le monde maya. Son escalier hiéroglyphique est le plus long texte maya jamais découvert, et les ruines de Copán jouxtent une ville si petite et si facile à vivre qu’on y va à pied depuis son lit en huit minutes. Non loin, Santa Rosa de Copán est une ville d’altitude connue pour ses cigares et son air frais, et Gracias est une vieille ville coloniale avec des sources chaudes et une forêt de nuages sur les collines au-dessus.

Sur les hauts plateaux, le lac Yojoa est un grand lac où l’on observe bien les oiseaux et où l’on trouve une partie de la meilleure cuisine artisanale du pays, et le parc national de Cusuco est une forêt de nuages peuplée de quetzals et d’amphibiens rares, accessible depuis San Pedro Sula. Comayagua est l’ancienne capitale coloniale, une ville de rues pavées dont la cathédrale abrite une horloge historique, et Marcala est le cœur d’une région caféière bénéficiant d’une appellation d’origine protégée.

Entre la côte et les montagnes, les villages garifunas de la côte nord méritent une visite à part entière. Les Garifunas, descendants de peuples d’Afrique de l’Ouest et de peuples autochtones des Caraïbes, ont gardé une langue, une musique et une cuisine propres, avec des tambours le soir et des ragoûts de poisson au lait de coco qui comptent parmi les meilleurs moments de tout voyage sur la côte. Passez par un guide local ou une maison d’hôtes recommandée plutôt que de débarquer sans prévenir.

Autour de la capitale

Tegucigalpa est la capitale et, en tant que ville, ce n’est pas la raison de venir, mais elle sert de base à quelques bonnes excursions à la journée. Valle de Ángeles est une petite ville de montagne d’artisanat et de rues pavées, et Danlí est le centre de la région tabacole de l’est. Au sud, l’île del Tigre surgit du golfe de Fonseca : une île volcanique avec un paisible village de pêcheurs et peu de voyageurs.

Manger et se déplacer

La cuisine ne fera la une d’aucun magazine de voyage, et c’est très bien ainsi. Le plato típico — riz, haricots, bananes plantains frites, un morceau de poulet ou de bœuf grillé, une part de fromage salé — revient à chaque repas et je ne m’en suis jamais lassé. Les baleadas, d’épaisses tortillas de blé repliées sur des haricots frits, de la crème et du fromage, se mangent à toute heure et ne coûtent presque rien. Tout le pays fonctionne sur un mode tranquille et terre à terre. L’infrastructure touristique est mince, ce qui fait qu’on est souvent le seul étranger dans un restaurant ou dans un bus, et les conversations se déroulent comme lorsqu’aucun des deux côtés n’attend de numéro.

Le Honduras connaît une criminalité sérieuse dans ses grandes villes : lisez les conseils aux voyageurs actuels de votre gouvernement avant de partir, évitez de voyager la nuit et prenez des taxis réservés plutôt que de les héler dans la rue à Tegucigalpa et à San Pedro Sula. Ce sont des précautions de routine, et dans les endroits dont parle cette page, elles sont faciles à suivre.

Quand y aller : De novembre à avril, c’est la saison sèche sur les deux côtes. Pour la plongée, la visibilité est la meilleure de février à septembre. Copán et les hauts plateaux de l’ouest sont plus frais et se visitent toute l’année, même si de fortes pluies arrivent entre mai et octobre. Évitez la côte caraïbe en octobre et novembre : la saison des ouragans bat alors son plein et le temps est franchement désagréable.

Ce que la plupart des guides ratent : Le Honduras traîne une réputation bâtie presque entièrement sur les statistiques criminelles de Tegucigalpa et de San Pedro Sula, qui ne figurent de toute façon sur l’itinéraire d’aucun touriste. Résultat : le pays est perpétuellement sous-estimé et peu visité. Des voyageurs qui sillonneraient volontiers des villes chaotiques d’Asie du Sud-Est traitent le Honduras comme un pays intouchable à cause des gros titres. Les îles de la Baie, Copán, La Ceiba et les parcs nationaux sont très fréquentés selon les standards centraméricains et se parcourent avec une prudence ordinaire. L’écart entre la réputation du Honduras et sa réalité est, d’après mon expérience, plus grand que presque partout où j’ai voyagé. C’est précisément dans cet écart que naissent les beaux voyages.

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