Marcala

Je suis arrivé à Marcala après une série de bus de plus en plus petits, grimpant régulièrement à travers le département de La Paz jusqu’à ce que l’air devienne franchement froid et que les versants de part et d’autre de la route se transforment en un vert uniforme et ordonné de caféiers sous des arbres d’ombrage. À plus de 1 300 mètres d’altitude, Marcala se trouve à une élévation qui produit une partie des meilleurs arabicas du Honduras, et la région s’est bâti une réputation — largement grâce à des coopératives certifiées biologiques — qui rivalise désormais avec des zones caféières plus célèbres ailleurs en Amérique centrale, sans en avoir la même notoriété.

J’ai visité une petite ferme appartenant à une coopératrice nommée Doña Alba, qui m’a fait parcourir des rangées de plants chargés de cerises rouges en train de mûrir et m’a expliqué, avec plus de patience que mes questions n’en méritaient probablement, la différence entre les variétés cultivées à cette altitude et les grains de plus basse altitude qui dominent le café commercial bon marché. La cueillette se fait ici à la main, cerise par cerise, en plusieurs passages sur les mêmes plants au fur et à mesure qu’ils mûrissent de façon inégale — un processus exigeant en main-d’œuvre qui explique, mieux que n’importe quelle note de dégustation, pourquoi ce café coûte ce qu’il coûte.

À l’installation de traitement ensuite, j’ai assisté à une dégustation informelle avec deux des techniciens qualité de la coopérative, aspirant des cuillerées de café d’une rangée de tasses de la manière que je n’avais vue faire auparavant que dans des boutiques spécialisées de Mexico. Le technicien qui menait la séance pouvait distinguer, à l’aveugle, laquelle de quatre tasses avait été séchée au soleil plutôt que lavée, une compétence qui m’a fait me sentir véritablement inculte sur quelque chose que je bois chaque matin de ma vie.

Le centre-ville de Marcala lui-même est modeste — une place, une église, un marché du samedi où les villages lencas environnants apportent produits et textiles tissés à la main — et le véritable attrait est le trajet à travers la campagne alentour, où la brume s’installe dans les vallées la plupart des matins et se lève à midi pour révéler crête après crête de versants cultivés. J’ai séjourné dans une petite pension où le propriétaire servait chaque matin du café de sa propre petite parcelle, et c’était, sans exagération, la meilleure tasse que j’ai bue de tout mon séjour au Honduras.

Quand y aller : La récolte se déroule environ de novembre à mars, quand les fermes sont les plus actives et que les coopératives accueillent volontiers les visiteurs pour des visites et des dégustations. Le climat reste frais toute l’année du fait de l’altitude — prévoyez une veste légère quelle que soit la saison.