Cusuco National Park

La route qui monte vers le Cusuco National Park s’échappe de la chaleur de San Pedro Sula avec une rapidité presque brutale — en une heure et demie à peine, j’avais laissé derrière moi la circulation et les gaz d’échappement de la ville pour me retrouver debout dans une forêt de nuages à plus de 2 000 mètres, veste sur le dos, regardant mon souffle s’embuer légèrement dans un air qui sentait la mousse humide et les feuilles écrasées. Le parc tient son nom du cusuco, le mot local pour désigner le tatou, même si les animaux qui ont vraiment marqué ma visite étaient nettement plus petits et plus étranges.

La station de recherche de Cusuco, gérée en partenariat avec des groupes de conservation internationaux, accueille des biologistes qui étudient l’extraordinaire concentration d’espèces endémiques du parc, et j’ai organisé une randonnée nocturne avec l’un d’eux, un herpétologue nommé Fernando qui a passé plusieurs saisons de terrain ici à cataloguer les amphibiens. À la lumière des lampes frontales, le sol forestier et le sous-bois se sont révélés bien plus animés que ne le laissait supposer la lumière du jour — des grenouilles de verre au ventre translucide laissant apercevoir leurs organes, et plusieurs espèces de salamandres qui n’existent, à la connaissance de tous, nulle part ailleurs sur la planète que sur cette crête précise de forêt de nuages.

De jour, c’est l’observation des oiseaux qui attire la plupart des visiteurs, et Fernando a repéré un quetzal resplendissant dans la canopée notre deuxième matin avec une rapidité qui laissait penser qu’il l’avait remarqué avant même que je perçoive le moindre mouvement — un éclat de plumes de queue vert irisé disparaissant dans des arbres fruitiers. Les sentiers eux-mêmes sont boueux d’une manière qui semble presque structurelle à l’écosystème, en permanence humides sous les pieds, racines et pierres glissantes recouvertes d’une fine pellicule de mousse qui transformait chaque pas en petite négociation.

Loger à la station de recherche elle-même, dans un dortoir partagé avec des couvertures dépareillées et des douches tièdes, ressemblait moins à du tourisme qu’à rejoindre temporairement le vrai travail de quelqu’un d’autre, ce que j’ai trouvé plus satisfaisant que ne l’aurait fait n’importe quel complexe hôtelier. Le dîner était simple et communautaire, servi à de longues tables où les chercheurs comparaient leurs observations du jour, et je me suis couché les deux soirs plus fatigué et plus sincèrement heureux que je ne m’y attendais pour une visite en forêt de nuages.

Quand y aller : La saison sèche, environ de février à avril, offre la meilleure visibilité de la faune et les sentiers les moins difficiles, même si, par définition, une forêt de nuages n’est jamais complètement sèche. Organisez un guide et un hébergement à la station à l’avance via les partenaires de conservation du parc — ce n’est pas un endroit où l’on débarque sans prévenir.