Trujillo

Trujillo n’annonce pas son histoire — il faut déjà la connaître pour sentir le poids du lieu. C’est dans cette baie que Christophe Colomb a posé le pied pour la première fois sur le continent américain en 1502, et c’est ici qu’Hernán Cortés a fondé la ville en 1525, ce qui en fait la plus ancienne implantation européenne continue du continent. Baladez-vous aujourd’hui jusqu’à la petite place au-dessus de la baie et vous trouverez des chiens endormis, quelques chaises en plastique devant un comedor, et presque aucune reconnaissance de tout cela. Ça m’a plu immédiatement, pour cette raison précise. Pas de portail où payer, pas d’acteur en costume — juste un fort, une baie, et cinq siècles reposant tranquillement les uns sur les autres.

La Fortaleza de Santa Bárbara, construite par les Espagnols au XVIe siècle et reconstruite à plusieurs reprises après les raids de pirates menés par Francis Drake et d’autres, se dresse sur une falaise au-dessus de l’eau, ses canons pointés vers un horizon qui ne menace plus rien. William Walker, le flibustier américain qui s’était brièvement autoproclamé président du Nicaragua, a été fusillé ici en 1860, et sa tombe se trouve dans le cimetière du village — une étrange note de bas de page historique que les écoliers honduriens connaissent et que presque aucun visiteur étranger ne connaît.

Ce qui m’a surpris plus encore que l’histoire coloniale, c’est la présence garifuna juste à la sortie de la ville, dans des communautés comme Santa Fe et Cristales, où les descendants d’esclaves ouest-africains naufragés et évadés qui se sont mêlés aux Caraïbes des îles ont bâti une culture distincte de tout ce qu’on trouve ailleurs au Honduras. Je me suis retrouvé à un rassemblement nocturne à Cristales presque par hasard, en suivant le son des tambours dans un chemin de terre, et j’ai regardé danser la punta avec un mouvement de hanches qui paraissait physiquement impossible jusqu’à ce que je voie six femmes différentes l’exécuter avec une aisance totale. Quelqu’un m’a tendu une assiette de tapado, un ragoût de fruits de mer au lait de coco, que j’ai mangé assis sur un seau retourné pendant que les tambours continuaient bien après la tombée de la nuit.

Le Parque Nacional Capiro y Calentura s’élève juste derrière la ville, et une route accidentée grimpe vers une forêt de nuages avec une tour d’observation au sommet qui, par une matinée claire, révèle toute la courbe de la baie et les Caraïbes au-delà. J’ai grimpé avec un guide local nommé Wilmer qui a repéré des singes hurleurs avant même que je puisse les entendre, et nous sommes redescendus en passant devant une cascade où je suis resté sous le jet froid plus longtemps que strictement nécessaire, surtout parce que personne d’autre n’était là pour me presser.

Quand y aller : De décembre à avril est la saison la plus sèche et la meilleure pour la randonnée à Capiro y Calentura. Les événements culturels garifunas se concentrent autour du 12 avril, le Día de la Garífuna, quand Trujillo et les villages garifunas voisins organisent leurs plus grandes célébrations de l’année — cela vaut la peine d’organiser son passage autour de cette date si possible.