Xpujil

Je suis arrivé à Xpujil à midi un mardi, et sur la rue principale, un seul stand de tacos avait un peu d’affluence. Ça me semblait juste. La ville existe parce que la route existe — la Carretera 186 traverse ici la péninsule du Yucatán, et Xpujil est la virgule de cette phrase, un endroit où l’on passe ou, si l’on sait ce que la jungle cache de part et d’autre, où l’on s’arrête délibérément. Je me suis arrêté délibérément. La chaleur était absolue, l’ombre rare, et quelque part derrière les arbres, à quelques kilomètres à l’ouest, trois tours que personne ne gravit attendaient la lumière de l’après-midi.

Les sites de Río Bec

Les ruines dispersées autour de Xpujil relèvent d’un style que les archéologues appellent Río Bec — des tours conçues pour paraître escaladables mais délibérément inaccessibles, avec de fausses escaliers quasi verticaux et des façades de temple qui ne sont que pure théâtralité. Le site principal de Xpujil en compte trois, légèrement penchées, à moitié dévorées par les racines d’un côté. J’ai parcouru le sentier de Becán, encerclé par un fossé sec, en une quarantaine de minutes, et croisé deux autres visiteurs. À Chicanná, la porte zoomorphe — une entrée en gueule de monstre aux crocs intacts — m’a retenu plus longtemps que tout le reste de cette semaine-là. Ces sites n’ont pas l’ampleur spectaculaire de Palenque ou d’Uxmal. Ce qu’ils ont, c’est un silence, et la qualité de ce silence est différente quand la jungle alentour est une jungle véritable : des sons, du mouvement, le fracas occasionnel de quelque chose d’invisible dans les sous-bois.

Manger et dormir en ville

Les options de restauration sont modestes, et la ville l’assume sans complexe. J’ai pris la plupart de mes repas dans un comedor près de la gare routière ADO, où la señora servait poc chuc et soupe de haricots noirs sans même que je les commande, ce qui est la meilleure façon d’arriver sur la table. Il y a une poignée de petits hôtels sur l’artère principale et deux ou trois options plus confortables juste à l’extérieur de la ville, destinées aux ornithologues et aux archéologues — le Chicanna Ecovillage étant le plus établi. La réserve environnante attire des observateurs de faune sérieux ; la zone se trouve dans la Réserve de biosphère de Calakmul, et l’observation des oiseaux sur les routes d’accès tôt le matin est, de l’avis de tous ceux qui suivent ces choses, véritablement exceptionnelle.

Bien programmer les visites

Les ruines ouvrent à huit heures et la vraie chaleur arrive dès dix heures. J’étais sur le site de Xpujil à huit heures et quart et j’ai eu les tours pour moi seul pendant la majeure partie d’une heure. Vers midi, la lumière devient plate et brutale, et le déjeuner n’est plus négociable. Les sites s’étalent sur une cinquantaine de kilomètres de route — Becán se trouve à quelques kilomètres à l’ouest, Chicanná un peu plus loin, et Calakmul exige un engagement plus long sur une route de jungle — une voiture ou un taxi loué depuis la ville est donc nécessaire. Le droit d’entrée de chaque site se paie séparément, et le personnel de l’INAH à Becán, lors de ma visite, semblait légèrement surpris de voir quelqu’un.

Pour s’y rendre

Les bus ADO desservent la Carretera 186 entre Chetumal (environ deux heures à l’est) et la ville de Campeche (cinq heures au nord-ouest), avec un arrêt à Xpujil. En venant de Palenque, la plupart des gens changent à Escárcega ou prennent un bus direct qui circule quelques fois par jour. Il n’existe aucune liaison directe depuis Cancún sans correspondance.