Bolonchén de Rejón

Je me suis arrêté à Bolonchén de Rejón parce que la route reliant la ville de Campeche à la région Puuc y passe directement, et parce qu’une femme près du marché vendait des tamales de chaya enveloppés dans une feuille de bananier qui sentaient meilleur que tout ce que j’avais prévu de manger ce jour-là. La ville est petite, d’allure yucatèque, sa place centrale ombragée par des arbres plus anciens que l’église juste à côté. Rien ne s’annonce ici. Et puis on apprend que, juste sous cet après-midi tranquille, se trouve l’une des sources d’eau les plus importantes de la Mésoamérique ancienne.

Descendre dans Xtacumbilxunaan

Le nom signifie « dame cachée » en maya yucatèque, et il le mérite. Depuis la route, l’entrée de la grotte paraît modeste — une arche de pierre taillée dans une colline, la végétation pressant de chaque côté. Mais la grotte plonge, et continue de plonger. Pendant les pires sécheresses de la période Classique, les gens venaient ici et descendaient plus de 150 mètres sous terre sur des échelles de bois, portant des vases d’argile, pour atteindre l’eau qui maintenait leurs communautés en vie. Quand l’explorateur français Jean-Frédéric Waldeck a documenté le site en 1843, il a compté neuf chambres distinctes à différentes profondeurs, chacune accessible par ces échelles dans le noir. L’infrastructure actuelle, ce sont des escaliers en béton, pas des échelles, mais l’échelle du lieu surprend encore. On descend dans un air plus frais, la lumière change, et le monde d’en haut — le tamal, la place, la station-service à l’entrée du village — s’éloigne très vite. Ce que l’on traverse là n’était pas une merveille de son époque. C’était une mesure d’urgence.

Le village lui-même

Bolonchén signifie « neuf puits » en maya yucatèque — ces puits étant les chambres de la grotte — et le village conserve cette dualité tranquille : quelque chose d’important dissimulé dans quelque chose d’ordinaire. Le mercado municipal, sur la rue principale, propose des étals de jus de chaya, de panuchos, et une cochinita pibil que cette partie du Campeche prépare avec plus de retenue que le Yucatán — moins sucrée, avec une pointe d’agrume plus tranchante. Sur la place se trouve une église jaune pâle, avec un banc devant où, les deux fois où je suis passé, au moins une personne dormait à l’ombre. Il n’y a pas d’infrastructure touristique digne de ce nom. Pas de menus en anglais, pas de boutiques artisanales agencées pour la consommation extérieure. D’après mon expérience, c’est un signe fiable que les prix sont honnêtes et que les cuisiniers cuisinent pour eux-mêmes.

Comment utiliser une journée ici

J’arriverais par le nord — depuis Mérida ou après Uxmal — assez tôt pour manger au marché avant que la chaleur ne s’installe, et être à l’entrée de la grotte à l’ouverture. Le site est géré par l’INAH et l’entrée coûte peu. Une visite dure entre une et deux heures selon le temps passé dans les chambres inférieures. Bolonchén fait une étape raisonnable si l’on continue vers le sud jusqu’à Hopelchén, ou vers le sud-est jusqu’à Xpujil et les réserves de biosphère plus profondes du Campeche. Il existe un hébergement simple dans le village, même si la plupart des gens utilisent la ville de Campeche comme base et viennent en excursion d’une journée. Les deux options fonctionnent. Ce qui ne fonctionne pas, c’est d’arriver à trois heures de l’après-midi en espérant avoir terminé à quatre.

Comment y aller

Bolonchén de Rejón se trouve sur la route fédérale 261, à environ 110 kilomètres au sud de Mérida et 130 kilomètres au sud-est de la ville de Campeche. Les bus ADO desservent les deux itinéraires ; le trajet depuis Mérida prend environ deux heures. L’entrée de la grotte est à un court trajet en taxi de la place principale. Une voiture de location offre plus de liberté, surtout si l’on combine Bolonchén avec Uxmal ou les sites archéologiques Puuc au nord.