Indonésie

L’Indonésie n’est pas un pays que l’on visite. C’est un pays que l’on commence. Dix-sept mille îles s’étirent sur cinq mille kilomètres d’océan, foyer de plus de trois cents groupes ethniques, chacun avec sa langue, sa cuisine, sa tradition textile et sa relation au sacré. Vous pourriez passer ici une vie entière et encore rencontrer quelqu’un d’une île dont vous n’avez jamais entendu parler, qui décrit un paysage qui semble appartenir à un autre siècle.

La plupart des voyageurs commencent, et beaucoup finissent, par Bali. C’est compréhensible. Bali est l’un des lieux les plus parfaits esthétiquement sur terre, une île hindoue dans un archipel majoritairement musulman où chaque enclos familial a son temple, chaque rizière son offrande, et où la frontière entre le spirituel et le quotidien est si fine qu’elle n’existe peut-être pas.

Bali au-delà du fil d’actualité

Le Bali du fil Instagram, avec ses beach clubs de Seminyak et ses smoothie bowls d’Ubud, n’est que l’ombre du vrai. La vraie île est dans les villages de la côte est, dans les cérémonies de Besakih quand la brume arrive, et dans le calme des hautes terres autour de Munduk et de Bedugul. Les rizières en terrasses de Jatiluwih forment un paysage culturel classé par l’UNESCO, irrigué par l’ancien système subak qui façonne la vie balinaise depuis des siècles. Installez-vous à Ubud pour les arts et les promenades matinales dans les rizières, puis échappez-vous vers l’est, à Amed et Sidemen, pour le sable noir, les villages tranquilles et le mont Agung au loin. Si vous voulez surfer, il y a Uluwatu et Canggu, et pour la plongée avec tuba, les îles de Nusa Penida et de Nusa Lembongan sont à une courte traversée en bateau.

Java, le cœur culturel

Au-delà de Bali, le pays s’ouvre sur quelque chose d’immense. Java abrite plus de la moitié de la population du pays et une grande partie de son histoire. Yogyakarta est la capitale culturelle, où les traditions de la cour du sultan se perpétuent comme depuis des siècles, et où Borobudur, le monument bouddhiste du IXe siècle tout proche, est l’une des grandes expériences archéologiques de la planète, à voir de préférence à l’aube. Le complexe de temples hindous de Prambanan est à un court trajet dans l’autre direction, avec ses hautes flèches sculptées.

À l’est de Yogyakarta, le paysage volcanique prend le relais. À Bromo Tengger, on roule dans le noir jusqu’à un point de vue pour regarder le soleil se lever sur un cratère fumant surgi d’une mer de cendres et de nuages, et à Kawah Ijen une randonnée de nuit mène à un lac acide turquoise et aux flammes bleues du gaz de soufre en combustion. Des mineurs de soufre portent encore de lourds paniers de roche jaune à la main le long de la paroi du cratère, rappel que ce sont des paysages de travail, pas des décors de théâtre.

Komodo et Florès

Plus à l’est, les îles de Nusa Tenggara ressemblent à un autre pays. Komodo est le foyer du dragon de Komodo, le plus grand lézard vivant, que l’on voit lors de marches guidées avec un ranger. Les randonnées et les sorties en bateau partent généralement de la ville portuaire de Labuan Bajo, à la pointe ouest de Florès, et les paysages en chemin ont l’air générés par ordinateur : plages teintées de rose, collines dorées abruptes et baies pleines de raies mantas. Sur Florès même, les lacs volcaniques de Kelimutu, près d’Ende, changent de couleur, et le village de montagne de Bajawa est entouré de maisons traditionnelles au toit de chaume.

Sulawesi et l’extrême est

Tana Toraja, dans les hautes terres de Sulawesi, est un endroit où les funérailles sont des fêtes de plusieurs jours, avec des buffles sacrifiés et les défunts gardés dans la maison familiale jusqu’à ce que la cérémonie soit abordable. Les maisons traditionnelles, avec leurs toits relevés en forme de coque de bateau, comptent parmi les plus saisissantes d’Asie. À la pointe nord de l’île, Bunaken est un parc marin aux parois de corail abruptes, parmi les plus beaux sites de plongée du pays.

À l’extrémité orientale de l’archipel, Raja Ampat abrite certains des écosystèmes de récifs coralliens les plus riches de la planète. Pour y aller, il faut un vol jusqu’à Sorong puis un bateau, et la récompense, ce sont des îles calcaires qui sortent d’une eau claire et des récifs où l’on peut passer une semaine sans croiser un autre bateau de plongée.

La cuisine est une raison de voyager à elle seule. Chaque île cuisine différemment : nasi goreng et satay des charrettes de rue, rendang des cuisines minangkabau de Sumatra occidental, et sambal incendiaire qui accompagne tout. Mangez au warung, ces petites échoppes familiales, et demandez ce qui est frais ce jour-là. Un bon repas dans un village coûte quelques dollars et vous en apprend plus sur le lieu qu’un musée.

Sumatra et les îles entre-deux

Sumatra récompense le voyage lent avec le vaste lac de cratère du lac Toba, la culture minangkabau autour de Bukittinggi et les treks pour voir les orangs-outans à Bukit Lawang. Au sud, Lombok a les îles Gili et l’ascension du mont Rinjani, un volcan qui domine la mer et dont l’ascension prend deux à trois jours. Lombok est aussi une alternative plus calme à Bali, avec de longues plages désertes autour de Kuta Lombok et un rythme de vie plus lent.

Quand y aller : D’avril à octobre, c’est la saison sèche sur la majeure partie de l’archipel. Juillet et août sont la haute saison mais restent gérables hors de Bali. Pour Raja Ampat, d’octobre à avril offrent les mers les plus calmes et la meilleure visibilité. Bali et Java sont agréables toute l’année, même si la saison des pluies, de novembre à mars, apporte des averses fortes mais courtes.

Ce que la plupart des guides ratent : Ils traitent l’Indonésie comme Bali plus une randonnée facultative sur un volcan. Le pays est, en pratique, un continent. Les vols intérieurs sont bon marché et nombreux, mais les retards dus à la météo sont fréquents, alors gardez un jour de marge avant tout vol international. Prévoyez au moins trois semaines et au moins deux îles au-delà de Bali. Apprenez quelques mots de bahasa indonesia ; c’est facile à retenir, compris dans tout l’archipel, et la récompense de l’effort est disproportionnée.

Photographie : contributeurs Pexels.