Nativitas Wetlands

J’étais venu pour les ruines. Je suis resté pour les hérons debout dans les champs de milpa inondés, au crépuscule. Voilà la version honnête de la façon dont j’ai fini par passer deux nuits à San Miguel del Milagro au lieu de la seule que j’avais prévue. Je suis arrivé en fin de matinée, fin novembre, j’ai pris le colectivo depuis la ville de Tlaxcala en traversant des champs déjà submergés sur leurs bords, et je me suis retrouvé au pied de la colline de Cacaxtla en me disant que je faisais preuve de sérieux touristique — l’archéologie d’abord, les oiseaux ensuite. Les oiseaux n’ont pas respecté ce programme.

Les zones humides sous Cacaxtla

Le bassin inondé autour de Nativitas n’est pas une réserve naturelle officielle, avec panneaux et jumelles en location. C’est une terre agricole qui devient peu profonde chaque automne, quand les pluies ont fait leur œuvre et que les fossés de drainage ne suffisent plus. Les chaumes de maïs pointent hors de l’eau en rangées. Les aigrettes et les grands hérons bleus travaillent les rives avec cette patience particulière qui rend leur observation méditative plutôt qu’oisive. Entre octobre et mars, la zone humide attire des pélicans blancs, des échasses d’Amérique et — les bons matins — des nuées d’hirondelles bicolores qui se déplacent comme de la fumée au-dessus de l’eau avant de se poser dans les roseaux. La meilleure lumière tombe une heure avant le coucher du soleil, quand le bassin prend des teintes roses et que les oiseaux se figent. Suivez le chemin de terre surélevé qui longe le côté est des champs, depuis le village de Santa María Nativitas jusqu’au vieux canal — pas de voitures, pas de droit d’entrée, juste de la boue sur les bottes.

Cacaxtla sur la colline

Cacaxtla est la raison pour laquelle la plupart des visiteurs viennent dans ce coin de Tlaxcala, et le site mérite le déplacement. Les fresques — abritées sous un immense toit métallique qui donne au site des airs de gigantesque hangar d’avion — comptent parmi les mieux conservées de Mésoamérique. Les panneaux du guerrier jaguar, dans le bâtiment A, datent d’environ 700 apr. J.-C., et le pigment est encore assez vif pour vous arrêter net. Ce que je n’avais pas prévu, c’est à quel point la zone couverte est petite en réalité. On parcourt les fresques principales en quarante minutes, ce qui m’a laissé une heure avant la fermeture pour marcher sur les plateformes extérieures et regarder, en contrebas, la zone humide qui s’étend. Cette vue — le bassin plat, l’eau qui scintille, les volcans Popocatépetl et La Malinche par temps clair — place les fresques dans un tout autre registre. Ceux qui ont bâti ici ont choisi le site autant pour ce qu’ils pouvaient voir que pour ce qu’ils pouvaient défendre.

Manger à Nativitas

La ville de Santa María Nativitas a un petit marché près de la place centrale qui bat vraiment son plein le dimanche. Tlaxcala est un pays de pulque, et les curados — du pulque mélangé à des fruits, parfois avec de la figue de barbarie, parfois avec de la goyave — se vendent bien frais depuis de grandes jarres en argile. J’ai mangé des tlayudas de frijoles à un stand près de l’église les deux matins où j’y étais, ce genre de petit-déjeuner qui ne demande ni menu ni décision. La femme qui tenait le stand vendait aussi de l’atole de goyave dans une marmite en argile qu’elle gardait au chaud sur un brasero à charbon de bois. Les matins de novembre à 2 200 mètres appellent exactement ça.

Comment y aller

Des colectivos partent du terminal de la ville de Tlaxcala, avenue 20 de Noviembre, en direction de Nativitas et San Miguel del Milagro tout au long de la journée — un trajet de trente minutes. Cacaxtla est indiqué depuis la route principale, et un court trajet en mototaxi vous y mène depuis l’arrêt du colectivo. Pas besoin de voiture, mais prévoyez au moins deux jours.